PICO ASPE (2645 m)

Somos agua, somos naúfragos en las quietas aguas de la rutina, pero a veces nos salvamos...a veces ahogando a quienes tenemos al lado...a veces llegamos a islas donde asirnos unos segundos...

Estas son entonces mis pequeñas islas, aqui ya no tengo que disimular bajo las ropas mis manos que son alas...pájaros en un nido cambiado, que al final vuelan dejando atrás lo conocido...pero siempre encadenados por las raíces del árbol.

Aqui estoy...huyendo del gris que mata (como bien dice Francis)...obligaciones, preocupaciones,cambios...todo se ha quedado a 500 kilómetros, bien lejos, para que no puedan extender sus raíces y atraparnos de nuevo.

ITINERARIO

Salimos desde el final de la pista de "El Rigüelo" y continuamos la pista hasta llegar a los "llanos de Napazal". Nada más vadear el torrente del río Igüer comenzamos a subir por una pequeña, pero amplia loma, esa misma senda bastante marcada nos conduce hasta una bifurcación en la que cogeremos la de la derecha, de frente hacia una gran muralla rocosa buscando un “tajo” en la roca que forma un marcado embudo.

Seguimos sin problemas la enorme cantidad de hitos que hay hacia la brecha de Aspe, en el collado que separa el Pico de la Llena de la Garganta y el Pico del Aspe.

Subimos el primer resalte y nos encontramos con una pequeña brecha a la que accedemos tras un paso donde hay que utilizar las cuatro extremidades, muy fácil. Seguimos por el cordal y llegamos a la cumbre del Aspe (2.643 m).

Si el tiempo nos acompaña, las vistas son inmensas e impresionantes hacia cualquiera de los lados, cualquiera de los picos que se nos ocurran lo tenemos a nuestro alcance.

CRESTA URRESTEI

La Torre de Urrestei es una de las zonas más visitadas de Atxarte, sus paredes son de gran interés para escaladores y curiosos; tras escalarlas unas cuantas veces, nos quedaba por hacer la vía original que sube a la torre. La primera vía que se abrió en esta pared no fue precisamente en una de estas paredes sino fue la cresta que forman las diferentes paredes en su parte superior.

La primera ascensión data de 1930 por Ángel Sopeña, su dificultad ronda el III/IV grado con un paso de V. La longitud de la cresta es de 200 m, sin ningún tipo de equipamiento (un clavo en el paso más duro). La aproximación se realiza en 20 minutos por una senda que te lleva a los pies de la cresta.


Material: 1 cuerda de 60 de 10.5 mm, cintas exprés, bagas largas (existen cantidad de puentes de roca), bagas de reunión, algunos fisureros y friends (sobretodo medianos), casco y pies de gato (opcional).

Características: longitud: 200 metros
grado max: V
horario: 3 ó 4 h
sin equipar

La cresta tiene 3 partes diferenciadas: el primer resalte, la zona intermedia y la parte final más complicada.




Resalte: lo mejor es iniciar la escalada por unas fisuras en la parte izquierda del árbol. Supuestamente existe un cordino en un árbol...no lo vimos, así que hicimos reunión en gran árbol (màx. IV).

Zona intermedia: una corta zona de trepada sencillísima (II-III+). Si se escala pegado todo el rato a la izquierda la escalada es más aérea y con más ambiente.

Parte final: En la parte final de la cresta llegaremos a los pies de un importante resalte. En una pequeña repisa en la parte izquierda montamos reunión con bagas buscando algún puente de roca (dicen que hay una buena reunión montada, no la encontramos). El resalte se supera por una chimenea -diedro de V- que desploma un poco. Hay buena presa de manos pero la falta de pies. Saliendo de este paso de V- hay otro paso de IV y ya se llega a la parte superior de la Torre de Urrestei (reunión en una pequeña sabina que queda a la derecha. De aquí al final de la cresta solamente queda un largo de cuerda de II-III con un paso fácil pero muy muy aéreo y espectacular. Al final del largo se llega a una enorme repisa que finaliza con una buena instalación de rápel.

Descenso
Desde el final de la cresta con un rápel de 28 metros llegaremos al collado situado entre la Torre de Urrestei y la continuación de la cresta de la Proa. Desde el collado bajaremos destrepando un tramo de II grado, o con otro rapel recientemente instalado.

Al día siguiente algo inusual...unos amigos nos acompañaron al Aizkorri..."montañeros natos"!!! jeje!!

En la siguiente foto, el cresterío de esta zona:

Todas las fotos están en http://picasaweb.google.com/iporres/Aitzgorri020907

ECRINS

COULOIR BARRE NOIRE

Tras dejar atrás el último pueblo (Ailefroide), llegamos a un enorme parking denominado Pre de Mme Carle. Allí dormimos...estuvo lloviendo durante toda la noche con bastante intensidad, aún así confiábamos en las predicciones del tiempo.

Partimos por la mañana, con la lluvia que no cesaba...pasando por las cabañas de entrada al parque nacional. Un camino muy evidente que asciende hasta el Glaciar Blanc, la subida es fuerte pero en una hora estás a pie del glaciar. La lluvia y la niebla continuaban, pero el camino estaba tan bien marcado que no había pérdida.


El camino sigue ascendiendo hasta llegar a una pequeña explanada con un pequeño lago, delante tenemos el refugio situado encima de una roca, y para continuar tendremos que superar unos tramos de trepada equipados con hierros (muy fácil). Para llegar al refugio Glaciar Blanc se tardan aproximadamente 2h 15´ con una mochila muy, muy cargada...pero no es nuestro refugio.

Desde aquí seguimos el camino marcado con hitos bordeando el glaciar, se sube por una morrena y en este punto existen dos opciones: ascender por el glaciar hasta el refugio o, seguir unos puntos blancos visibles en las rocas (así no atraviesas glaciar, sólo un tramo al final). El refugio Ecrins se encuentra en un alto (100 m sobre el Glaciar Blanc), y se accede a él fácilmente...tiempo total 5h, con paradas y con muchos kilos a la espalda.

Las vistas desde el refugio Ecrins son espectaculares...

El dormir en un sitio de estos es un decir, por lo menos para mí...te acuestas a las 20h, y te despiertan a las 3 a.m. para desayunar...en conclusión, noche en blanco para mí. A las 4 a.m salimos hacia el corredor.

Se sigue el camino de la ruta normal al Barre Ecrins, por la derecha del glaciar, hasta situarnos enfrente del corredor, en ese momento cruzamos todo el glaciar. Nos pusimos los crampones y comenzamos a ascender hasta una rimaya, esta grieta fue nuestra base del corredor.

CARACTERÍSTICAS

Longitud: 330 metros

Dificultad: AD+ (45/50º sostenidos, últimos 60 metros más tumbado)

Horario: 1h 10´pie de corredor

2h 40´ corredor

Reuniones: necesitamos 8, por la existencia de más cordadas. 7 reuniones con tornillos de hielo y una en roca (posibilidad de hacer casi todas las reuniones con algo de roca).

Una vez arriba tienes infinidad de posibilidades:

1. subir a la Barre Noir: supone 30´ y se realiza con una fácil trepada de III/IV grado por una arista obvia situada a la izquierda y que comienza a la salida del corredor.

2. subir a la Barre des Ecrins: supone 3h. La ruta a seguir es muy evidente, primero una arista de nieve que posee unas vistas increibles (se veía hasta el Mont Blanc) la cual termina en una cresta rocosa de III grado. Tras superar la cresta (2h) se llega directamente a la cima de Barre des Ecrins (4.102 m). En la siguiente foto se ve esta última opción.

Desde arriba las vistas son increíbles, hacía tan buen tiempo que se veía hasta el Mont Blanc...

El descenso es seguir la bajada normal de la Barre des Ecrins...es decir, seguir a las hordas de gente, jajaja!!

REFUGIO GUARDADO DE ECRINS:

Calendario de apertura: finales de abril a principios de septiembre
Plazas: 120Plazas (en ausencia de guarda: 35)
Teléfono: +33 04 92 23 46 66/ +33 04 92 23 34 77
Situación: GPS: 4980.434 , 293.543

FERRATA GORGES DE LA DURANCE

Esta zona está llena de ferratas, lo que nos dio envidia...y terminamos haciendo una ferrata considerada como la más difícil de la zona (?). El inicio está muy bien señalizado, más que nada porque tienes que pagar por hacerla!!! En Vigneaux existen multitud de carteles que anuncian unas tirolinas gigantes y esta ferrata...seguir los carteles que te llevan a un parking. Allí existe una cabaña en la que tras abonar 5 euros/persona (posibilidad de alquilar material) te dan un esquema del itinerario. Existen tres ferratas a lo largo de este cañon, una verde para los que se inician, otra roja un poco más larga y de más dificultad y otra negra...la interesante.

CARACTERÍSTICAS:

Dificultad: TD (en escala francesa)
Longitud: 1200 metros

Horario: 3h

Altitud de inicio: 900 metros
Altitud máxima: 1140 metros
Desnivel: 240 metros
Acceso: 10 min

Regreso: 30 min

GPS: Latitud: 44.8095 / Longitud: 6.56502

DESCRIPCIÓN

Comienza siguiendo el curso del río a poca altura, luego asciende un poco hasta llegar a la primera pasarela. Sigues cogiendo algo de altura, un tramo muy sencillo con tres chimeneas de escapatoria...ya que este tramo coincide con la vía verde.

A continuación comienza la vía roja, la cual abandonaremos enseguida (sigue hacia arriba y finaliza) para ir en dirección a la siguiente pasarela que atraviesa el río hacia la otra pared. Se coge algo de altura y se pasa otra vez por otra pasarela que atraviesa el río. A partir de aquí se gana altura y se pasa al lado de una cascada (seca en nuestro caso), a continuación una senda en descenso nos devolverá cómodamente a orillas del río.

Volvemos a atravesar el río por otra pasarela para luego empezar a subir, subir y subir (240 m de desnivel) por una chimenea muy bonita. En este tramo existen algún que otro paso más atlético y con un patio precioso; tras llegar arriba seguiremos el camino hacia el tubo, allí queda lo más espectacular, destrepar un poquillo para atravesar la mejor pasarela de todas...con 200 metros a tus pies, atraviesas un puente de 55 metros que se mueve bastante (había viento) y algo incómodo para los bajitos como yo (el cable de sujeción estaba alto y, añadiendo la inestabilidad de la pasarela...equilibrio!!!). Tras esto se acabó todo...30 minutos hasta el coche.

WHITE WATERS (RABIOUX)

Es increíble la cantidad de ríos que existen en este paraje. Las fotos hablan por sí mismas...jeje!!

El río consta de un primer tramo grado II, muy calmadito y relajado; a continuación empiezan unos pequeños rápidos (grado II+) de fácil superación durante un kilómetro, superado éste el grado comienza a subir un poquillo (grado III) para terminar en la famosa ola de Rabioux o rápidos de Rabioux...(según el momento grado III+ o IV). El croquis del río:

FERRATA L´HORLOGE

Una tarde sin nada que hacer, a las 18h...de repente recordamos la existencia de una vía ferrata en L´Argentiere la Besée, muy fácil, corta (30 minutos) y de facil acceso.

Desde el kiosko de música situado en el centro del pueblo parte una calle que cruza las vias del tren, asciende por una cuesta bastante empinada y acaba en un parking a la izquierda. Aquí exite un panel informativo de la ferrata, así que tras preparar el material cogios la senda y 10´ llegamos al inicio de la ferrata.

CARACTERÍSTICAS

Desnivel: 70 metros

Longitud: 120 metros

Horario: 30 min

Dificultad: iniciación

Una vez arriba sólo queda ir a ver el reloj y bajar para abaj

o...

ESCALADA EN AILEFROIDE

Es un paraíso para la escalada...vías de deportiva, clásica, bloque...todo en una fantástica roca granítica, la adherencia era perfecta. En el mismo pueblo te venden el libro de croquis actualizado, así que las posibilidades son infinitas.

Nosotros hicimos deportiva, así que no destaco ninguna vía en especial, sólo que me encantó la roca.

Tras una semana en esta zona nos fuimos...

ANAYET - VÉRTICE DEL ANAYET

Pico de Anayet: 2.545 mts

Vértice de Anayet: 2.559 mts

La ascensión comenzó en Formigal, en el parking superior ya que la cadena que cerraba el paso al mismo estaba rota (cosa no muy habitual). El camino es muy obvio, seguir el sendero hasta los ibones de Anayet (paseo bastante frecuentado); desde el parking ir ganando altura por las pistas de ski y girar a la derecha para coger la senda...a partir de aqui, subir por la senda.

Una vez llegamos a los ibones, las fotos de rigor...hay una maravillosa vista del Midi D´Ossau y del Anayet...un sitio precioso para estar un rato disfrutando de lo que te rodea.

Tras los ibones es muy visible un collado rojo, al cual nos dirigiremos; el cambio de color es muy llamativo pasando del gris de las calizas a un rojo arcilloso. A este collado se llega fácilmente y en poco tiempo.

En el collado nos dirigimos hacia la derecha, al Pico Anayet, es el más bajo de los dos, pero el más interesante...su porte, sus vistas y porque tiene mayores dificultades en su ascensión (un paso bastante expuesto). Para acceder a su cumbre existe una travesía de unos metros (protegido con una sirga) bastante expuesta, aquí hay que extremar las precauciones sencillamente porque si te caes....no es difícil, pero ojito sobre todo al final. Tras pasar este paso, una sencilla trepada por una chimenea te deja en la misma cumbre. Las vistas espectaculares....

Tras quedarnos un rato embobados con el paisaje en el que se veías casi todo el Pirineo, decidimmos volver al collado. Desde allí nos encaminamos al Vértice del Anayet, una cumbre fácil y sin ninguna complicación.

FICHA TÉCNICA:

Altitud inicio: 1514 metros

Máxima altitud: 2559 metros

Desnivel acumulado: 1000 metros

Horario: 4 h

VUELTA ÍNTEGRA AL MIDI D´OSSAU

El Midi D´Ossau es de esas cumbres que destacan por sí sola, su solitaria presencia, perfectamente individualizada en el paisaje, su elegante perfil...una emblemática montaña, no solo en el Parque Nacional de los Pirineos Franceses, sino también en el conjunto de la cordillera.

Su ascensión va a convertirse en toda una maldición para nosotros, en el primer intento la tercera chimenea estaba helada (nevadas en épocas inesperadas) y en este último el mal tiempo nos la jugó; a pesar de ello, como el volverse al coche sin hacer nada es la última opción decidimos hacer una preciosa travesía llena de sorpresas.

Dar la vuelta al Midi D’Ossau es una de esas actividades que ningún amante de la montaña debería dejar de llevar a cabo. No sube a cumbres, por lo que para aquellos montañeros que sufren la obsesión "tachamontes" no tendrá el menor interés...sin embargo merece la pena.

Comenzamos la travesía en el Portalet, (se puede también hacer desde el Llac de Bious-Artigues) con el fin de realizar el recorrido circular. Seguiremos la senda hacia el collado Pombie, una vez aquí la senda se suaviza e incluso desciende hasta llegar al refugio Pombie junto al Llac de Pombie.

Desde este punto nos dirigiremos hacia el collado Suzón por un camino algo incómodo enre rocas. De allí parte el camino de ascensión al Midi hacia la izquierda, hacia la derecha y por el camino más obvio continúa la travesía.

De esta forma nos introducimos en el frondoso Valle de Magnabaight, un paisaje verde espectacular nos rodea en la parte más alta para luego encontrarnos con un magnifico bosque de hayas y abetos que nos vuelve a sorprender por su belleza y, que nos hace imaginar el magnifico colorido que llegaría a ofrecernos el otoño.

Tras dejar atrás este valle, la senda llega al aparcamiento de Llac de Bious-Artigues (otro punto de inicio). Desde aquí, y perfectamente balizado, seguiremos una pista en suave ascenso hasta los llanos de Bious. Habiendo recorrido unos cuantos kilómetros ya, el majestuoso Midi ya nos había ofrecido varias de sus caras (a cual más bonita), el escenario es idílico.

Se atraviesa todo el llano a lo largo siguiendo un río que da de beber a las vacas y caballos, hasta llegar a una baliza que señala la dirreción hacia el refugio Pombie. La senda se adentra en un bosque mixto de hayas y abetos, ahora la pendiente empieza a ser más fuerte pero se hace cómoda ya que el paisaje que nos rodea es sencillamente hermoso. El sendero sigue ascendiendo paulatinamente hasta el pequeño Llac o Lago de Peyreguet.

Llegados a este punto nos dirigimos claramente hacia la derecha (dejando a la izquierda el collado de Peyreguet), hacia el collado de L´lou (2194 m). Desde este alto ya podemos ver el parking del Portalet, así que simplemente iremos en travesía hacia el collado de Pombie y bajaremos desde allí hasta Portalet.La vuelta al Midi nos ha introducido en una diversidad de parajes y nos ha permitido apreciar todas las caras de esta joya telúrica de la naturaleza, una catedral de roca donde las chimeneas, torres, aristas y paredes, asombrándonos a cada instante y donde con el paso de la mañana, la luz del sol nos ha ido descubriendo multitud de perfiles diferentes.

FICHA TÉCNICA:

Altitud de salida:

Altitud máxima:

Desnivel acumulado:

Horario:

DATOS DE INTERÉS:
• El itinerario esta perfectamente balizado.
• Existe la alternativa de realizar el itinerario desde el aparcamiento de Llac de Bious

ARGUALAS - PICOS DE ALGAS - GARMO NEGRO

Argualas: 3.046 mts

Algas: 3.036 mts

Algas N: 3.032 mts

Garmo Negro: 3.051 mts

El camino comienza en el balneario de Panticosa, cerca del refugio Casa de Piedra. Desde abajo se ven perfectamente el Argualas a la izquierda y el Garmo a la derecha, por lo que el camino se hace bastante obvio. El sendero asciende por un pequeño arbolado y en paralelo (a la derecha) del río, que tienta con sus cascadas durante bajadas calurosas.

Cuando finaliza el bosque, en la Mallata Baja, el camino tiende hacia la derecha para superar una pendiente. Cuando se llega a una zona llana, e incluso con ligera bajada, estaremos en un pequeño circo, aquí puede verse que la mayoría de personas van por la izquierda (camino habitual), nosotros seguimos hacia la derecha para subir directamente al collado por un embudo rocoso con fáciles trepadas.
Ruta de Ascenso al Collado de Argualas:

Tras llegar al collado nos dirigimos hacia el Argualas por la directísima, trepando por una roca malísima y muy suelta (luego me enteraría que había un cammino...jeje), tras llegar a la última trepada motivos personales me impidieron hacer cumbre (volveré, aunque Fer ya haya subido dos veces), así que decidimos hacer la cresta hasta los Picos Algas y Garmo Negro. El Garmo Negro con los Algas y el Argualas componen una arista con forma de semicírculo, como si fuera medio volcán, de modo que tras llegar al Argualas o al Garmo Negro se recorre sin ninguna dificultad esta cresta. Pasamos por los Algas, donde los picos apenas destacan sobre el resto del camino y donde uno de ellos parece un poco más alto, y seguimos hacia el Garmo Negro. Desde los Algas, una mirada atrás hacia el Argualas:
Una foto de la cresta de Argualas-Algas:
Tras abandonar los Algas solo queda una última subida hacia el Garmo Negro, para poder apreciar desde allí la subida al completo.

Quisiera comentar el verdadero destrozo ecológico que se está haciendo en este lugar; lo que hace unos años era un valle tranquilo, en el que la montaña era la protagonista, se ha convertido en uno de los paisajes más tristes del Pirineo...ahora las protagonistas son las gruas de constucción, el ruido de las excavadoras...ahora el protagonista es el DINERO. La construcción del nuevo resort de Panticosa está muy avanzado (en la foto se puede apreciar la cantidad de edificaciones, antes sólo existía un balneario y el refugio de montaña)...sin comentarios.

DATOS TÉCNICOS:

Desnivel: 1401 metros

Altitud mínima: 1650 metros

Altitud máxima: 3051 metros

Horario: 5 horas

HIRU ERREGEEN MAHAIA (Mesa de los tres reyes, 2444 m)

Existe un monte que limita los reinos de Navarra, Aragon y el Bearne francés...así empezaba mi abuelo a contarme cómo los tres reyes de estos estados se citaban en torno a una mesa de piedra para discutir asuntos de estado cara a cara, sentados cada uno en su propio territorio. Esta mesa era...la mesa de los tres reyes, auténtico límite simbólico, un hito fronterizo de 2444 metros.

Ahí, a los 6 años comenzó mi interés por esta montaña...y por el resto de montañas que él me iba descubriendo...

El camino comienza del refugio de Linza (1340 m)(http://www.refugiodelinza.com/) en dirección E, cruzando un riachuelo que está al lado del refugio, está muy bien marcado por el paso de la gente. Continuaremos ascendiendo por una pendiente herbosa durante unos 35', hasta llegar a un alto donde el camino se suaviza y empieza a descender algo. Pasaremos un riachuelo y la senda comienza a ascender por encima del refugio de pastores, ganando bastante altura, tras unos minutos subiendo (con intervalos de suave pendiente) un fuerte repecho nos lleva a el Collado de Linza (2.077)(1h10´), originado entre las laderas de Lapakiza y una montaña de forma piramidal.

De aquí parten varias sendas, una al Petretxema y otra se dirige hacia una depresión llamada la Hoya de la Solana que nos lleva al Pico de los Tres Reyes. La vista de los dos montes es preciosa:

La Mesa de los tres Reyes...

Tomaremos la senda que contornea la Hoya de la Solana (N) por la izq., y la cual desciende unos metros para internarnos en una zona rocosa (karst de Larra), señalizada con hitos. Tras pasar la barrera rocosa seguiremos por la senda que va paralelo a la cresta de Ukerdi - Budogia en dirección Este y que nos llevará hasta el collado de Escouste (2.114)(2h). El karst de Larra es inmenso, y además tuvimos la suerte de ver un mar de nubes en el valle...

Seguiremos la senda (NE) ascendiendo por un escarpe de bastante pendiente hasta llegar a una especie de collado, donde veremos una senda, (que bordea horizontalmente la Mesa y va a la Tabla), y el cual dejaremos a nuestra derecha para subir la cima (2.444 mts)(3h10'). Nosotros subimos más directamente haciendo una trepada por terreno bastante descompuesto, nos adelantamos, ya que si se sigue el camino existe una trepada más fácil y menos expuesta que te lleva a la cima. Las vistas son un placer, petretxema y aguja ansabere...

El Annie...
El valle...

En la cima de la Mesa de los Tres Reyes existe una réplica del Castillo de Javier y una escultura de bronce de San Fco Javier. La primera escultura de este santo que se puso era de piedra y medía 2,10 metros, se instaló en 1952...pero no duró ni un año allá arriba; el viento, la nieve, y quizá también algún rayo acabaron con ella. Dicen que un pastor encontró la cabeza de piedra en los alrededores, y la devolvió al Club Deportivo Navarra, que la tiene guardada todavía en una vitrina.

En la cima fotos, alegría y el recuerdo de mi abuelo (le encataba este monte)...el recuerdo de todas aquellas tardes en las que me contaba historias de montañas lejanas...aquellas tardes en las que me enseñó a ansiar la libertad de las montañas. Aún recuerdo cómo me hacía aprenderme todos los nombres de los 8000 miles y sus altitudes, aun recuerdo ese poster del Everest que tenía enfrente de su cama...pasé mucho tiempo mirando ese poster, allí comenzó todo!

GRACIAS!!!!

DATOS TÉCNICOS:

Altitud máxima: 2444 m

Altitud de inicio: 1340m

Desnivel: 1104 m

Tiempo ascensión: 3h 10´ (con paradas)

Tras hacer este monte, y estando tan cerca de Pamplona...7 Julio...SAN FERMIN!!!!! nos fuimos de fiesta a celebrar que por fin había subido a mi ansiado monte maldito. Un buen finde disfruta al 205%.....jejejejeje!!!!!!

FERRATA DE SACS (Benasque)

Tenía ganas de hacer una vía ferrata y aprovechando el viaje a Benasque para subir al aneto decidimos que el domingo sería un buen día para ello. Nos levantamos pronto porque las predicciones del tiempo no eran excesivamente buenas a partir del medio día, así que a las 8.15 estábamos a pie de vía y con unos nubarrones encima...

El acceso es muy cómodo, tras pasar Benasque y enfrente de la señal para ir a Cerler aparece un camino a la izquierda por el que nos meteremos y seguiremos por él hasta llegar al parking de la central de Ruda. Desde allí son 5 minutos de aproximación por un camino que va hacia la izquierda al lado del río, la ferrata comienza al lado de un poste de la luz.

Esta ferrata lo tiene todo, es la más larga de España (550 metros desnivel y 400 metros de desnivel), posee tramos aéreos y una verticalidad muy digna, seguros suficientes y bien planteados para hacerla sin necesidad de cuerda, asas, cadenas, una sirga plastificada y asegurada a tramos cortos, tinglados de rápel cada 55 mts (para emergencias) e incluso está equipada con presas artificiales de resina; además la vista es sensacional a lo largo de toda su ascensión. Pero todo esto tiene un precio...la vía que en principio no muestra ninguna complicación, muy tendida y cómoda, al llegar al muro final se convierte en una preciosa trepada en donde la fuerza de brazos, unas piernas más bien largas y el estar acostumbrado al vacío son buenos requisitos para seguir disfrutando (en estos últimos tramos existe mucha seguridad, tramos más cortos de cable, peldaños...una gozada), cómo se agradece el hacer escalada!!!!!. En este tramo sería recomendable que la gente inexperta o no acostumbrada al vacío extremara precauciones (ir con cuerda, con alguien con más experiencia o contratar un profesional).

La vía consta pues de dos tramos de características bien diferenciadas en cuanto a su dificultad y desarrollo. La primera parte es muy fácil y la segunda parte es más exigente, en la siguiente foto el experto ferratero...

La parte complicada (el último muro) comienza con unas placas seguidas de un extraplomo encima de una cueva (a los bajitos la primera asa nos pilla un poco alta), tras una travesía un muro igual de aéreo nos lleva hasta un árbol que no es sino un pequeño descanso antes de acometer el resto de la pared. Así llegamos a una zona de bloques con no demasiados hierros (agárrate donde puedas) donde podemos ver el segundo desplome bien servido de peldaños.

Una vez terminada la ferrata existe una indicación en una piedra que marca dos caminos Ixeia y Ruda, nosotros fuimos dirección Ixeia (el otro camino ponía en la guía que tenía mucha vegetación...), para ello hay que remontar la loma cimera y pasar a los prados de atrás (una buena cuesta), el camino no está muy marcado, hay que subir hacia arriba por la arista hasta llegar a un prado desde el cual a nuestra derecha baja una senda por el bosque hasta la central de Ruda. Las vistas desde la cima...

De todos modos se puede subir hasta arriba y ver el valle de Benasque desde arriba.

Una anécdota...el equipo para ferratas del experto es único, el arnés de marca Fer!!!

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA FERRATA

-Vía ferrata larga: 550 m de recorrido y 400 m de desnivel, con pasos algo extraplomados en la parte final.

-Excelente equipamiento y bonito recorrido.

-La bajada se realiza a pie.

-Horario: 1.40 h (la hicimos a toda prisa sin descansos porque el tiempo no acompañaba)
-Material: Arnés, zypper o anillo de cuerda, 2 mosquetones y casco.

CUIDADO:

-piedra suelta en toda la vía sobre todo en el inicio.

-vía está algo resbaladiza en el primer tramo, con agua debido a lluvias anteriores.

-ante la posibilidad de tormenta lo mejor es no hacerla. En caso de tormenta alejarse de la línea de equipamiento para evitar el riesgo de descarga eléctrica (las ferratas son verdaderos para-rayos).

-la bajada no está demasiado bien marcada.

ANETO (3404 metros)

Sábado 4 a.m...hora a la que nos levantamos para poder coger el autobús con destino La Besurta (punto de inicio para ascender al Aneto) desde Vado del Hospital...

Sólo hay dos autobuses de madrugada, a las 5 y 5.30 am que van hacia allí (el siguiente es a las 8.30), además hay mucha gente por lo que se llenan enseguida, así que sólo queda madrugar y ponerte rápido a la cola...el precio ida y vuelta es de 4 euros .

El camino comienza desde el parking de "La Besurta" (1850 m), una senda muy evidente que termina en el refugio de la Renclusa (2140 m) tras 30 minutos de subida (tfno refugio 974552106, guardado de Junio a Septiembre y fines de semana en temporada de esquí, con 110 plazas). Desde allí ya se puede contemplar el glaciar de la Maladeta, la subida que nos espera y la cantidad de gente que hay. A partir de allí seguiremos los hitos que marcan la ascensión entre bloques de piedras algo incómodos; nosotros decidimos atajar un poquillo con el fin de adelantar a los numerosos grupos que salían del refugio, así que nos desvíamos del camino marcado subiendo siempre pero con tendencia a la izquierda para llegar al primer portillón o "portillón inferior" (28). El camino es algo confuso, dando saltos entre bloques graníticos, trepándolos...divertido! En 2.05 horas estábamos en el portillón. Desde allí ya se puede apreciar las maravillosas vistas del glaciar, el Aneto y la cresta del Medio...nosotros las observamos a la bajada por la niebla que tuvimos en la subida...

Tras beber algo de agua y comer bajamos al glaciar (primero atravesando unos bloques morrénicos del glaciar), allí ascendimos en diagonal hacia la huella existente. La verdad es que de repente estábamos solos...tan sólo se veía a lo lejos 4 personas delante nuestro y a nadie por detrás...increíble!!! una asensión al aneto en soledad, pocas personas tendrán esta experiencia!

Tras coger la huella seguimos adelante, con nieve muy buena...tan buena que no hacían falta los crampones, nos los pusimos en la mitad del glaciar por si acaso...nunca se sabe lo que te puedes encontrar ni lo que puede pasar. En el glaciar hay gente que pasa encordados, a gusto de cada uno, un glaciar siempre es un glaciar, nosotros no vimos necesario el encordarse pero...(inicio glaciar N42 38 46.7 E0 38 48.8)

El recorrido del glaciar es largo, unos 2 km más o menos. La cruz del Aneto se intuía, porque lo que es ver...nada! bastante niebla, viento fuerte...tras atravesarlo y subir un poquito llegamos al collado Coronas (3.198 m) (3h35'), (gps: N42 38 10.0 E0 39 12.2) donde si nos asomamos veremos la ruta que viene de Vallibierna.

El glaciar a partir de aquí acentúa su inclinación hasta llegar a una pequeña antecima donde tenemos el famoso paso de Mahoma (4.10h). Una cresta rocosa de unos metros de longitud cuya caída por ambos lado es bastante impresionante, si no se ve claro es mejor sacar la cuerda y asegurarse que aquí no te puedes caer...

Superado el paso...cumbre del Aneto! (3404 m) (4.20h) y algo inusual...SOLOS EN LA CUMBRE Y NADIE EN EL PASO DE MAHOMA!!!!!!!!! para recordar! (gps: N42 37 54.2 E0 39 23.3)

Tras disfrutar un ratillo en la cumbre (fotos de rigor en la cruz, de las vírgenes...) no de las vistas porque había niebla...y tras comprobar que empezaba a llegar la gente y se iba a colapsar el paso, vuelta a la antecima.

En la antecima, vuelta a ponerse los crampones...empezaba a acumularse gente y...empezaba a despejarse la niebla!!! que vistas del pirineo en su esplendor.. Salvaguarda, Pico de la Mina, Perdiguero, Maupas, Diente del Alba, Maladetas, Posets, Vignemale, Besiberris, Montardo, Ballivierna, Turbón y Cotiella.

El descenso se hace largo, sobre todo el bajar los bloques de piedra desde el portillón superior (al bajar pasamos por el paso normal) un infierno para las rodillas...pero con el buen sabor de boca que tiene el haber logrado llegar arriba. El portillón superior desde el glaciar... (gps: N42 39 17.1 E0 38 48.1)

FICHA TÉCNICA

Desnivel acumulado: 1554 m

Tiempo ascensión: 4.20 h

Altitud de salida: 1850 m

Máxima altitud: 3404 m