UN MUNDO EN VERTICAL

MARRUECOS: TOUBKAL + IRHIL M´GOUN

2008-12-02T01:08:00.000-08:00

Sentada en el avión leí un cartel que decía: "Marruecos, país de los sentidos", en ese momento no sabía lo que significaba, ahora siento esas palabras como mías. Iba con una pequeña mochila a recorrer ese país, con un buen amigo bereber de Bilbao que haría de guía...y con un objetivo, quería conocer de verdad Marruecos y subir a las dos cimas más altas del Gran Atlas. Lo que no sabía aún era que más que conocer Morocco, me conocí a mi misma.

Tras estar un par de días en Marrakech, paseando por sus calles, por su bazar, oliendo y absorviendo su colores y olores, Mohamed decidió que ya era hora de que conociera la verdad sobre el pueblo bereber, su pueblo y por el que lucha para que se reconozcan su bandera y sus costumbres. La vida de "Moha" siempre ha sido una lucha...en un país donde el libre pensamiento está penado.

Fuimos a los pueblos del Alto Atlas, estuvimos una semana y media andando por poblados remotos, aislados, a 5 días de la electricidad, dormíamos en las cuadras de los poblados, siempre a merced de la enorme hospitalidad de esta gente que no tienen NADA pero su afan es DAR...viví situaciones horribles, indignación, viví situaciones maravillosas, alegría...tuve las emociones a flor de piel cada segundo..."Marruecos, pais de los sentidos".

Lloré, es cierto...pero también reí. Lloré porque ví miseria, porque ví niños gangrenados sin posibilidad de ir a un médico, lloré porque a pesar de curarles las heridas ese día sabía que al día siguiente ya no tendrían quien les curara...la crudeza, viví las leyes de Darwin...

...pero también lloré de felicidad, por el agradecimiento que se veía en sus ojos, por la hospitalidad, por la generosidad, porque me enriquecieron con su forma de ser.

Dejamos atrás el aislamiento y la riqueza emocional (con mucha pena, me costó muchísimo adaptarme de nuevo a la "civilización" ) y decidimos ir a la zona del M´Goun para ascenderlo. Pero en mi mente no olvidaba el olvidado Atlas, sus paisajes y su gente...

IRHIL M’GOUN (4.068 m)

El autobús, peculiar transporte en este pais, llegamos a Amesgag (1.800 m de altitud), y desde aquí decidimos empezar a andar y ganar desnivel a pesar de la hora que era.

Nos adentramos por una impresionante garganta, atravesando incontables veces el rio Aït Ahmed, siendo un recorrido de suave desnivel. Atravesamos los poblados de Amesker el Tatani y Amesker el Fougani, entre otras pequeñas aldeas perdidas en aquel valle cuyo fondo aparecía salpicado de huertos y choperas, mientras las empinadas laderas se cubrían de viejas sabinas. Al caer la tarde, acampamos a la sombra de un viejo Ksar, muy cerca de una de las últimas aldeas que íbamos a encontrar antes de terminar el valle, a unos 2.800 m. de altitud aproximadamente...el paisaje había cambiado radicalmente durante el día, pasando a ser un auténtico desierto de montaña, estábamos entre las cumbres Tizi el Fougan y Tighremt-n-Ticki, y desde aquí divisamos una impresionante ladera que culminaba en la punta Este del macizo central, con 3.993 m.

Nos levantamos antes del amanecer y emprendimos la subida con dirección a la cota 3.993 por su ladera sur, más de 1.000 m. de desnivel sin tregua. Subimos con zapatillas de trekking, sin ningún tipo de problema.

Tardamos unas cuatro horas en conseguir la mencionada cota. Una vez allí, con una pendiente mucho más suave, a la izquierda de nosotros se extendía la cresta que culmina en la punta más alta del macizo, el Amsod - Irhiul M´Goun, con 4.068 m. Ibamos bien de tiempo, además arriba no existía ninguna nube, solo corría algo de viento. Gozando de la magnífica cresta facilona y sin riesgos, del tiempo que hacía, y sobretodo del paisaje que desde allí se divisaba, en poco menos de una hora, tras superar un par de cotas secundarias, llegamos por fin a nuestro gran objetivo.

Desde la cumbre se divisa una vista hermosa, hacia el sur el Jbel Aklim con su cara norte cargadísima de nieve, al fondo el desierto y el valle del Dadés y hacia el norte se delimitaba claramente el Medio Atlas.

Tras los abrazos y fotos de la cumbre emprendimos el interminable descenso por la otra vertiente, 1800 m de desnivel... 1000 de ellos por una pedrera interminable...15 horas caminando...

Este vasto y arrugado telón de fondo iría poco a poco tiñéndose hasta un rojo púrpura, en uno de los mayores espectáculos de montaña que he tenido la suerte de contemplar.

TOUBKAL (4.167 m)

El Toubkal, con sus 4.167 m. de altura, es la cumbre más elevada del norte de África y, por lo tanto, también de Marruecos. Viajamos en autobús hasta Imlil situada a 1.740 m. de altitud en plena montaña, pasamos la noche allí en un refugiuo del CAF , y al día siguiente nos fuimos directos hasta el Refg. Neltner (3.207 m), después de recorrer el Valle de Mizane a lo largo de unos 11 km. y de haber pasado por el pequeño santuario de Sidi Chamharouch (2.310 m).

Para subir al Toubkal desde el refugio lo normal es subir por el Ikhibi Sur, al estar más cercano al mismo, se trata de una sucesión de pedreras uniformes. Al final del mismo se encuentra el Collado o Tizi Toubkal (3.791 m) - desde el que también podremos ascender al cercano Toubkal Oeste (4.030 m) en pocos minutos-; continuaremos subiendo en dirección N. hacia la arista cimera, que nos dejará sin especiales dificultades en la cumbre después de unas 5h. de ascensión.

En vez de regresar por el mismo itinerario descendimos hacia el Norte bajando hasta el Tizi Imuzzer (3.950 m) desde el que, girando netamente hacia el Oeste, entramos en el Ikhibi Norte por el que bajamos hasta el Valle de Mizane.

Desde quí continué mi viaje hacia Chaguen...de este sitio mis recuerdos son algo más difusos, jeje!

Continué hacia el Sahara, dormí entre dunas, y terminé en Argelia, pero allí tuve que ir muy tapada y con cuidado ya que la situación no era la más recomendable para una turista.

Cuando regresé a Bilbao yo misma me notaba cambiada, ha sido uno de los viajes que más me ha marcado emocionalmente...las vivencias fueron tan intensas, conocí tanta gente...viví una boda bereber (a la cual fui invitada), celebraciones islámicas en mezquitas tapada como si fuera una más, estuve en una escuela del corán, pude ver cómo viven de verdad en el Atlas más profundo, y lo más impotrante...viví el sin sentido de la sociedad en la que vivimos.

YO MISMA

INTEGRAL DE LOS 3.000 EN SIERRA NEVADA

2008-11-26T20:06:00.000-08:00

No se necesita una excusa para viajar a Andalucía, descubrirla siempre es un placer, sus tierras, sus costumbres, sus olores...allí tengo dos grandes amigas, dos personas que me han aportado otras formas de ver la vida, forman parte de mí...por eso Andalucía es especial para mí.

Granada, tierra de altas cumbres, de grandes obras, tierra de Lorca. Y como escribió el mismo Lorca: "Eres el espejo de una Andalucía que sufre pasiones gigantes y calla, pasiones mecidas por los abanicos y por las mantillas sobre las gargantas que tienen temblores de sangre, de nieve, y arañazos rojos hechos por miradas. Granada, calle de Elvira, donde viven las manolas, las que se van a la Alhambra, las tres y las cuatro solas... "

TRAVESÍA INTEGRAL EN SIERRA NEVADA

DIA 1: Dejamos el coche en Lanjarón (allí queríamos terminar nuestra travesía), y el objetivo era llegar a Jerez del Marquesado. Así que a las 10 a.m. cogimos un autobús que nos llevó a Granada capital y de allí cogimos otro autobús que nos llevó a Guadix (por media hora perdimos el que llevaba directamente a Jerez). Una vez en Guadix y tras comprobar que no existía forma alguna de llegar a Jerez del Marquesado a esas horas, tuvimos que ir en taxi (12 km = 12 euros). Nos dejó justo en este cartel de la foto, donde comienza la ruta para ir a Jerez.

A las 14 horas y bajo pleno sol andaluz, iniciamos nuestra travesía...cogimos una pista que llevaba al refugio Postero Alto (1.750 m), hasta él tradamos unas dos horas y media aproximadamente por un desnivel bastante cómodo. Paramos a tomarnos algo y comer, y tras este descanso seuimos ascendiendo hasta que encontramos un riachuelo...allí plantamos la tienda. En la siguiente foto Postero Alto:

Aquí acampamos, bajo la sombra del primer tresmil, "Picón de Jerez":

DÍA 2: Picón de Jeres - Tajos Negros de Cobatillas - Puntal de Los Cuartos - Collado de las Buitreras - Pico del Cuervo - Cerro de Mojón Alto - Cuneta de Vacares - LAG. DE LAS CALDERETAS.

A las 8 de la mañana, y tras habernos dado cuenta de que se nos había olvidado el hornillo...lo que suponía no tener comida en toda la travesía, decidimos tirar para adelante y buscarnos la vida en plan supervivientes...jejeje!!! menuda catetada!!! Seguimos por una camino que ascendía y parecía ser el camino adecuado, la verdad es que dudamos unas cuantas veces, llegamos a la cima del Picón de Jérez (3.090 m.), el primero de los tresmiles de nuestra "lista". Siguiendo la cuerda, pasaremos por debajo del Puntal de Juntillas, y por encima de la Laguna de Juntillas (algo escasa a principios de Agosto), a donde podemos bajar para coger agua si no llevamos (no encontraremos hasta la Lag. de Vacares); continuaremos el camino subiendo de nuevo a la divisoria para recorrer la cuerda añadiendo algunos tresmiles más a la lista, como el Puntal de Juntillas (3.139m), los Tajos Negros de Cobatillas (3.116m) y el Puntal de la Loma de los Cuartos (3.158m), para descender al Collado de las Buitreras (3.000m) y desde allí atacar la subida al Pico del Cuervo (3.144m).

Desde aquí es fácil llegar a la cuneta de Vacares y ver a 150 metros por debajo la laguna de Vacares (aquí cogimos agua). A escasos 15 minutos de la cuneta de Vacares se encuentra Cerro del Mojón Alto o Atalaya (3.100m) y tras ascender un poco más se llega al Puntal de Vacares (3.136 m). Siguiendo la arista se alcanza el vecino Puntal del Goterón (3.066m), atravesando una zona de grandes rocas pero que no tiene gran dificultad. Durante todo el trayecto iremos viendo más abajo las Lagunas de las Calderetas, a unos 2.800m, lugar de gran belleza donde pasaremos la noche.

Como ya he comentado, es un recorrido en el que se encuentra poca agua, debido a que vamos casi siempre por lo más alto de la divisoria. Por tanto, o bien llevamos una buena cantidad con nosotros (lo que añade mucho peso...), o bien podemos ir llenando agua de las lagunas que encontremos, siempre con precaución, es decir, hay que llevar pastillas potalizadoras.

Hasta aquí todo parecía ir bien, plantamos la tienda e intentamos aprovechar el calor del sol para ablandar y poder comer los sobres de mcarrones preparados que teníamos...jejeje! algo se ablandaron. El problema fue la gastroenteritis que nos entró y la que provocó que al día siguiente bajásemos a un pueblo de la alpujarra lo más rápido que pudimos (6 horas andando con dolores y mareos). Aquí terminó nuestra travesía, aunque queda pendiente terminarla!!!

Para pasar los males y descansar que mejor que esta playita no?

ARISTA SALENQUE - TEMPESTADES - ANETO

2008-08-05T03:16:00.001-07:00

La cresta más elegante de Pirineos, la más clásica y la más deseada, el recorrido resulta bastante asequible (IV+) sin embargo al ser tan larga y aislada es considerada como una de las aristas más hermosas del Pirineo.

LONGITUD CRESTA: 2500 metros y 800 metros de desnivel
DESNIVEL TOTAL: 1484 metros
HORARIO: 3.30 horas (aproximación) + 5.30 horas (cresta)

HORARIO TOTAL: 13 horas
DIFICULTAD: IV+ como máximo.
MATERIAL: algunos figureros y friends medianos.
Los crampones para el glaciar depende de la época, nosotros no llevamos ni crampones ni piolets (y no los echamos de menos).
El calzado es otro punto a tener en cuenta, decidimos prescindir de peso y llevamos botas rígidas que nos ayudarían en el glaciar, esto aumenta un poquitín la dificultad…pero te da experiencia!
Cuerda llevamos una de 40 metros perfecta para hacer ensamble.

Todo comenzó a las 2 am, uff nunca se acostumbra uno a madrugar tanto…creo que empecé a andar y aun estaba dormida, jeje! Salimos de la Besurta (1920 metros) a las 3.15 de la mañana hacia el valle de Aiguallut, el principio es una ascensión muy cómoda aunque de noche hay que estar atentos al camino para no perderse, la luna que nos acompañó todo el camino era espectacular e iluminaba tanto que no eran necesarios los frontales…presagio de un maravilloso día. De día se puede apreciar la arista casi al completo desde este punto.

De aquí proseguimos al valle de Barrancs, sembrado de enormes bloques graníticos procedentes del Glaciar del Aneto y de las paredes del Pico Aiguallut, el tránsito por ellos se hace bastante pesado y tedioso, además estaba lleno de agua por las recientes lluvias, lo que nos hizo rodear bastante. Al final del valle de Barrancs, en la colladeta de Barrancs desde donde se contempla a la perfección gran parte de la ruta propuesta. Lo "normal" sería dirigirnos al Collado de Salenques (el del fondo) e iniciar desde allí una subida por una loma hasta la Forca de Estasen (3028m), pero como somos así de "chulos" pasamos de ir al Collado y tiramos por la media ladera de la derecha directos a la Forca. Cogimos agua en una cascadita de la colladeta de Barrancs para la cresta (ya que allí arriba no hay nada de agua) y proseguimos hacia arriba en una pendiente bastante fuerte hasta la Forca, para llegar a la cresta tuvimos que pasar algún que otro nevero bastante helado y como no llevábamos ni crampones ni piolet hicimos escalones en el hielo a patadas…muy rústico! Además de algún pasito que otro delicado de trepadas. Llegamos a las 6.30 am. a los vivacs, nos metimos en uno de ellos y desayunamos algo, resguardados del intenso viento que azotaba…viento que nos preocupaba algo ya que no sabíamos cómo nos iba a afectar en la cresta. Estábamos solos, nadie haciendo la cresta y nadie por detrás…bello regalo que nos hizo la montaña, poder disfrutar de la escalada más emblemática de Pirineos en absoluta soledad. Y esto era lo que nos esperaba...

Collado de Salenques – Gendarmes del Margálida: A las 7 de la mañana empezamos la arista a unos 200 metros por encima del collado (cota 3.000m aprox.), no avanzaremos por el filo de la arista sino que iremos ganando altura por bloques de la vertiente Barrancs. Progresar por la arista plana hasta un primer gendarme, Torre de Salenques (3.111m). Hasta aquí el grado no supera el II y III.

Gendarmes – Pico Margálida: El primer gendarme es muy característico por sus fisuras oblicuas, y ellas son las que te ayudan a escalarlo, su grado está estimado en IV- pero de los de verdad, además con bota rígida todo adquiere una mayor complejidad.
El segundo gendarme se rodea por su base, descendiendo por la vertiente Barrancs hasta un canal. Este canal que sigue se escala hasta una brecha (III+), al pie de una torre vertical de 20 metros que será el paso clave. Lo ideal es coger la fisura y luego ir hacia la izquierda para evitar el muro desplomado de la parte superior, se cataloga IV+ pero como he dicho anteriormente IV+ real o V de deportiva, existen algunos pitones por lo que no es necesario poner nada. Desde la cima de la torre seguir la arista, ahora plana y descender a una brecha (III+). Luego se debe ir hacia unas rocas claras por la vertiente de Barrancs para desembocar de nuevo sobre la arista. A partir de aquí se sigue una especie de sendero por la vertiente de Salenques. Ya no volveremos al filo de la arista hasta las inmediaciones de la cumbre del Pico Margalida (3.241m). Aquí hicimos una paradita para reponer fuerzas y sentir la magia de este entorno, en absoluta soledad. Desde aqui ya se veía todo lo que nos quedaba hasta el Aneto...

Margalida – Tempestades: Una arista más fácil une el Pico Margálida con el pico Tempestades. Al principio hay que descender por terreno un tanto delicado, hasta llegar a un punto donde comenzamos a ascender hasta la cima del Tempestades por terreno bastante sencillo. El siguiente tramo es más complicado, mala roca y gendarmes que se evitan hasta ganar el Pico Tempestades (3.290m) por chimeneas a la derecha (IV). Desde ella hay que descender a la brecha de Tempestades (3.201m) destrepando (III) por roca muy descompuesta. Una miradita atrás...

Brecha de Tempestades – Espalda del Aneto: Desde la brecha iremos ascendiendo por la izquierda hasta unas placas fisuradas (III+). Subir por esta vertiente por terreno más estable aunque de dificultad mantenida hasta desembocar en la arista que nos conducirá hasta la cima de la Espalda del Aneto (3.350m).

Espalda del Aneto – Aneto: por terreno muy fácil y ya bastante cansados por las horas que llevábamos llegamos a la cima del Aneto (3.404m) a las 12.40 h, tras 5h30 de cresta y 9 horas de esfuerzo.
En el Aneto como siempre había gente, pero eso daba igual, nos bastaba la satisfacción de lo que acabábamos de hacer.

Descenso: lo hicimos bajando por el glaciar hacia Aiguallut (al principio con cuidado porque sin crampones ya se sabe…) y de allí hasta la Besurta.

ARISTA PEYREGET AL PETIT MIDI

2008-08-05T03:15:00.002-07:00

Hay veces que la vida cotidiana nos va desgastando y no nos damos cuenta, situaciones vividas que dejan posos de dolor en nosotros, enraizan y es difícil eliminarlos...sólo cuando liberas tu mente los descubres o les asignas un justo valor, sólo ahí aprendes.

"Sólo el gran dolor es, como maestro de la gran sospecha, es el que puede liberar el espíritu...es sólo el gran dolor, ese lento y prolongado dolor que se toma su tiempo y en el que estamos como si estuviera quemando con leña verde, el que nos apremia a nosotros, filósofos, a descender hasta lo más profundo y a privarnos de toda confianza, todo lo que es bien intencionado, mitigado, gentil, mediocre, en donde quizá rebosaba previamente nuestra humanidad. Dudo que tal dolor nos , pero sé que nos hace más profundos..." FRIEDRICH NIETZSCHE (La Gaya Ciencia 1887)

y estamos encadenados juntos en la casa del dolor buscando nuestras verdades...más allá del bien y del mal.

El parking donde dejar el coche, un kilómetro más allá del Puerto del Portalet, es el punto de partida para la aproximación al Refugio de Pombie, el camino hasta el refugio siempre está muy transitado y es visible perfectamente. Antes de salir nos aseguramos que llevábamos la cuerda de 60 metros, los arneses, cascos, algún fisurero y friends...habíamos leido que algunas cordadas llevaban pies de gatos para los tramos más difíciles, nosotros fuimos con zapatillas y no echamos de menos los gatos para nada...

ARISTA PEYREGET AL PETIT MIDI D´OSSAU

En poco más de tres cuartos de hora de camino llegamos al refugio Pombie (2.032 m) pasando por el collado (Soum de Pombie 2.129 mts.) donde la vista de la arista ya comienza a aparecer.

De ahí nos dirigimos al collado Peyreget, el cual alcazamos en menos de una hora y continuamos por una senda 20 minutos más para llegar directamente al inicio de la cresta.

Se progresa fácilmente subiendo sobre la vertiente derecha, hay muchos hitos, tantos que llegan a confundir porque indican varios caminos a la vez. Al cabo de un tiempo topamos con un corredor-pedrera muy inclinado, fácil pero peligroso por lo expuesto, que cruzamos en su parte alta. A partir de aquí, los pasos se hacen más divertidos, con buena roca (II grado encadenado y algún paso de III).
Utilizamos una cuerda para ir en ensamble a partir de la base de una pendiente muy empinada de unos 25 metros, en cuya parte más alta existe un rapel; en lugar de ascender por la pendiente hicimos una travesía de unos 20 metros ligeramente perpendicular y tras superar este tramo ascendimos directo (II-III) hasta la misma arista, paralelos a un corredor casi vertical. En la arista, se veía delante de nosotros la llamada "mano de Peyreget": un gran gendarme-contrafuerte con cinco puntas en su cima. La mirada atras para ver lo que ya está hecho...

A partir de aquí se avanza por la izquierda, los pasos son más fáciles pero inestables por la mala roca. Así, en ensamble, buscando la mejor ruta se llega a la arista para pasarnos nuevamente a la derecha y escalar la chimenea o diedro final, casi vertical aunque no difícil (III+), de unos 50 metros desde su ataque al oxidado descuelgue (un buril con chapa de ala de mosca, un bulón con anilla y varias bagas de cinta y cordino). Esta chimenea es segura y divertida, al principio hay un buen seguro y a mitad otro, por lo que puedes asegurarte ahí. La roca es buena y no hay necesidad de poner empotradores. Una imagen de la chimenea...

De la reunión a la cima no quedan más que cinco minutos.

La vista es impresionante, sobre todo hacia el Gran Pico Midi D´Ossau, cuya cima se eleva entre 70 y 80 metros por encima, aunque parece más como se ve en la foto.

La bajada es volver por el mismo camino, dos rápeles para la chimenea terminal y otro para la pared vertical, todos ellos equipados.

Al salir de la arista y volver al refugio no podemos evitar mirar atrás y ver a los dos grandes juntos...

MIDI D´OSSAU

2008-08-05T03:15:00.001-07:00

No puedo hablar de este monte sin emocionarme, demasiados recuerdos, algunos de ellos tristes y otros felices...hace ya cuatro años y medio que nos dejaste pero recuerdo ese día como si fuera el presente...luego pienso en la alegría que sentías danzando por valles y laderas, y pienso que fuiste feliz...Cuatro años y medio después he subido a tu monte.
Hay un triste reflejo de cielo flotando en mi alma, hay un libro desnudo de rima que a veces me calma...hay un dulce recuerdo de ola soñando mi arena, y una nube pintada de agua que moja mi pena. Hay un tierno brillante equilibrio de luz...hay un hueco lugar de tu imagen. Siempre recordaré tu risa.

MIDI D´OSSAU

Decidimos empezar pronto la jornada ya que por todos son conocidas las colas que hay que esperar para subir a este monte...7.30 am preparados en Portalet y dispuestos a salir.

La pista es muy evidente y te lleva directamente al collado, que permite una bonita vista de la montaña y desde donde se ve ya el refugio de Pombie. En el horizonte se ve la continuación del camino más allá del refugio en ascenso hasta el collado de Souzón. Tras 45 minutos llegamos al refugio de Pombie (2.039 m) donde continuamos el camino hasta el collado Souzon Allí dejamos el camino que desciende para girar a la izquierda en dirección al Midi y subiendo por una loma.

La "mole" de roca empieza con la primera chimenea, de II grado, por tanto nos ponemos los arneses, y tiramos para arriba. Sólo estaban dos cordadas esperando pero decidimos subir por la pared de al lado...para algo habíamos llevado material, así evitábamos colas...jejeje. El grado similar, III como máximo. En la siguiente foto,bajando la segunda chimenea

El camino sigue hacia la derecha, bien marcado, hasta el segundo canal. Nadie esperando...algo curioso, decidimos subirla un par de metros más a la derecha del mismo canal era más vertical pero con mejores agarres de pies y manos. También catalogada de segundo grado. El refugio Pombie va quedando lejos...

Se continúa un poco hacia arriba y a la derecha, para encontrarnos con la tercera chimenea. Aquí tuvimos un pequeño problemilla de orientación, porque lo que hicimos fue irnos mucho más a la izquierda y subir por donde podíamos...trepamos y trepamos sin saber muy bien dónde estábamos (no había gente que hiciera de referencia), hicimos una travesía hacia la derecha y nos encontramos con la famosa cruz de hierro que marca el camino.

Pasamos la cruz y todo para arriba por una incómoda pedriza con varios senderos que se separan y se juntan. Tras un buen rato de subida se llega a una antecima, que cresteando a la izquierda lleva a la cima. En la cima tan sólo estábamos cuatro personas!!! y subiendo sólo nos encontramos con 8!!! una maravilla e increiblemente inusual en este monte.

Para la bajada se hace el mismo camino rapelando las chimeneas. El camino que lleva a la tercera chimenea está indicado con un gran hito.

Tas bajar las chimeneas solo queda recoger las cuerdas y seguir el camino.

DIEDRO HOZ DE JACA

2008-08-05T03:14:00.000-07:00

Curiosamente la cosa que más me llamó la atención de esta escalada fue un cartel situado en su inicio, no fueron las perfectas líneas de piedra en forma de diedro, ni tan siquiera el vacío...un simple cartel, llamativo y demoledor.

Además de tan triste mensaje alguien escribió con gran acierto: "Por la mierda que tiran los domingueros".

Sinceramente me deja una extraña sensación... tal entorno, en el que un río fluye a un embalse. El agua arrastra la luz del deshielo hacia el consumo de las personas. El entorno esta ensombrecido por nuestro paso y falta de cuidado. Restos de envoltorios, fundas y bolsas se esparcen por el bosque.Por esa tierra fluye nuestra agua, que es sinónimo de nuestra vida. El camino en sí está lleno de vida, y nosotros mismos no somos capaces de respetarlo.

ASKI DA, STOP, BASTA YA de domingueros guarros. Que cada uno vaya donde quiera, pero sin dejar esa huella sucia.

ACCESO: existen dos variantes para llegar a pie de vía.

1. Desde el mirador que existe tras pasar el pueblo Hoz de Jaca sale una senda con fuertes pendientes y equipada en los tramos más peligrosos con cuerdas (mis dudas sobre la seguridad que pueden tener unas cuerdas con el paso del tiempo...). Una vez llegado al inicio d ela vía solo quedan 3 rápeles de 20 / 45 / 45 metros.

2. Si es verano y el embalse tiene poca agua se puede acceder andando. Tras pasar el pueblo unos 2 ó 3 km en dirección hacia el embalse existe una zona donde se puede aparcar ( entran varios coches), de allí sale una senda que atraviesa el bosque y tras bordear algo el embalse encontraremos un gran monolito de piedras que indica la senda de ascenso hacia la pared.

EQUIPAMIENTO: Parabolts (llevar 15 cintas)

DIFICULTAD: V+

Largo 1: (V+) la vía comienza algo a la izquierda del diedro, pero en este mismo largo acabaremos en pleno diedro. Su inicio es algo desplomado pero el paso que da la graduación está al final, justo al llegar a la reunión.

Largo 2: (V+) el grado se mantiene bastante en todo el largo, y tiene pasos bonitos como la superación de un techo, uno de los pasos más aéreos de la vía.

Largo 3: (V+) es el más técnico ya que mezcla placa con diedro, obligando a progresar en oposición.

Largo 4: (V+) es muy cortito pero explosivo, para superar este tamo puedes evitar el techo haciendo una travesía hacia la derecha por debajo de él (V+), o ser una "burra" como yo que subí el techo y luego hice una travesía...con la segunda opción encontrarás otro paso bastante aéreo.

De ahí existe un cable que te saca de la reunión y te deja en una posición más cómoda para recoger cuerdas y subir por la senda.

Sensaciones de la escalada, a ambos nos pareció bastante sencilla pero realmente yo ni me enteré de la escalada porque desgraciadamente me pasé toda la vía luchando por defender la seguridad de mi reunión con la cordada de debajo, realmente unos impresentables con poca educación y, a pesar de que luego hicieran un intento de disculpas sigo pensando que gente así no entiende de montaña.

AXTERIX (Ólvena)

2008-08-05T03:09:00.000-07:00

Una pregunta se formula en mi mente...y contesta un latido. Una pregunta enciende la lámpara que hace que me pare ante mi espejo, me busco y me enfado por ser el que no soy...ese yo que escapa del gris con el sol. Sigo el juego que debo, o el que quiero? en el fondo sé que no ganaré la partida, soy un mero traje echo a medida...pero aunque cierre los ojos, no estoy ciega...si aun respiro lucho.

Miro al vacío y atrapo un pensamiento...retomo la ventana de mi vida...

VÍA AXTERIX + FERRATA DE OLVENA

LOCALIZACIÓN: Cañones de Olvena

ACCESO: por la carretera desde Graus, pasando la central eléctrica y unas esculturas de arqueros nos encontraremos un cartel que indica "Puente Romano" justo a la entrada de un túnel...ahí se aparca el coche. En ese mismo lugar comienza una senda que lleva a un puente y justo enfrente las paredes...al lado de la ferrata está la vía axterix.

LONGITUD: Total= 290 metros. Vía axterix 160 metros + 150 metros de ferrata para llegar a la cima.

DIFICULTAD: 6a+

EQUIPAMIENTO: spits, clavos y puentes de roca

Largo 1: (V) es bastante largo, unos 50 metros llenos de arbolitos y plantas diversas.

Largo 2: (6a+) es una placa cuyo paso que marca la graduación se encuentra justo al final, tras recorrer aproximadamente 40 meros de pared.

Largo 3: (v+) El trazado puede llegar a desconcertar porque va de un lado a otro constantemente, está equipada bastante bien por lo que se puede asegurar sin problemas.

Largo 4: (IV+) al principio es una placa bastante asequible y finalmente una cresta tumbada...unos 35 metros de desnivel. Termina cuando se une a la ferrata, antes existe una reunión montada pero es mejor seguir.

FERRATA: mucha gente considera acabada aquí su escalada y bajan por la ferrata, sin embargo nosotros decidimos acabar en la cima de la pared por lo que nos quitamos las cuerdas e hicimos la ferrata...unos 150 metros. Su dificultad es prácticamente inexistente a excepción del final, los 15 últimos metros, en los que se atraviesa una placa vertical bastante pulida y equipada con peldaños...un bonito final para la actividad. Termina en la parte más alta de la pared del Santo Cristo junto al cementerio.

DESCENSO

Decidimos bajar al pueblo de Olvena, antiguo asentamiento romano. De él parte una senda que baja a un camino el cual lleva al puente romano. Sencillo y rápido...20 minutos y en el coche.

UN ADIÓS QUE SERÁ UN HASTA LUEGO + ARISTA ESTE (Peña Ezkaurre)

2008-06-24T08:20:00.000-07:00

Adiós a mi venda de taparme daños, a mis demonios...Adiós a mi excusa, a mi estrella transitoria que se enluta; adiós sin una queja, sin un grito. Adiós, mi sueño nunca abandonado ahora es real...Hasta luego, nos veremos en la isla de los náufragos perdidos, frente a las costas de la vida...reflejos del alma en los acantilados del Ser.

Para que negarlo, ya sólo el nombre de la vía llama la atención y te hace pensar...aún así no supimos que la estábamos haciendo hasta que bajamos ya que nuestra intención era hacer la vía "Esminu" y seguir por la arista hasta Peña Ezkaurre.

Encontrar el camino tuvo su dificultad, sin embargo gracias a unos chicos que iban a hacer la misma vía no nos perdimos. Hay que estar atentos ya que la aproximación sigue el camino normal a Peña Ezkaurre hasta que vemos una bifurcación marcada.

Tras llegar al inicio de la vía y viendo que había una cordada subiendo y otra esperando, decidimos hacer la "Arista Este" sin embargo empezamos muy a la izquierda y escalamos al fnal la vía: "Un adiós que será un hasta luego".

UN ADIOS SERÁ UN HASTA LUEGO: 140 m 6a+ (Equipada con parabolts)

Largo 1: (V+) consta de un entramado de fisuras hacia la derecha, cuyo grado es IV y termina en una serie de fisuras paralelas de V+. Termina en una buena reunión. Si s etiene una cuerda de 70 metros se puede perfectamente ir a la segunda reunión, donde termina la línea de fisuras.

Largo 2: (IV+) la vía consta de un diedro muy particular pero sencillo, te obliga a hacer posturas bonitas a las que normalmente no estamos acostumbrados. En la foto de la izquierda se ve la segunda reunion.

Largo3: (6a+) La salida de la reunión es hacia la izquierda para luego meternos directamente en una fisura muy visible e igualmente rara...tal vez era el peso que llevábamos en las mochilas (zapatillas, agua, comida, ropa...lo normal cuando esperas estar muchas horas esclando al sol).

Largo 4: (IV) Tras darnos cuenta de que no estábamos en la arista, comenzamos en un terreno muy sencillo con pasos de III y IV grado, hasta llegar a la arista Este.

UN ADIOS QUE SERÁ UN HASTA LUEGO + ARISTA ESTE A PEÑA EZKAURRE

Los datos técnicos de la vía "Un adiós será un hasta luego" ya están descritos. Junto con la arista:

Longitud: 550 metros

Dificultad: Tramo 1. 6a+

Tramo 2. IV+

Equipamiento: Tramo 1. equipadsa con parabolts nuevos

Tramo 2. sin equipar

Una vez en la arista, tras pasar un "ojo de buey" precioso, decidimos seguir adelante e intentar llegar a Peña Ezkaurre...a pesar de lo tarde que íbamos...al final sólo llegamos al segundo hombro porque se nos acabó el agua (era un muy, muy caluroso y húmedo).

El tramo está sin equipar y se puede hacer en ensamble la mayor parte de él, son pasos de II y III grado a excepción de unos pasitos antes de llegar al segundo hombro que son de IV grado, por lo demás sencillísimo.

La bajada la hicimos por los pasadizos, montamos un rappel de un árbol con cordinos hasta llegar a una canal que bajaba directamente hasta la pedrera de acceso a las vías. La bajada la hicimos sin cuerdas, al principio es algo empinado y resbaladiza por lo que hay que hacerla con cuidado...los últimos metros no tienes ningún peligro.

PANY-HAUS (Mallo Pisón)

2008-06-17T11:28:00.001-07:00

Llegar al comienzo de una vía siempre significa un cúmulo de sensaciones. Primero exploras la geografía sutil de sus formas, buscas a ciegas secretos, repisas perdidas que se convierten en palacios...palacios que alumbran las puertas del cielo.

Con la mente saboreas el placer de la cumbre, que se desliza golosa en su abismo, valle de las tentaciones, misterios gozosos...

Este juego comienza donde acaban las palabras, romper las amarras sin miedo perderse, deshacerse en el vientre de la pared...ya formas parte de la pared.

En las manos están las respuestas a preguntas que solo se pueden soñar, acariciar con la vista, bailar con los dedos, llorar por los poros, en sus fisuras temblar.

Deshacerme en sus formas, SENTIRME PEQUEÑA Y TAN GRANDE A LA VEZ.

Pany-Haus

Como se dice en el libro de croquis, en su momento fue la vía directa al mallo Pisón...una buena vía para los amantes de las chimeneas con patio.

Grado: 6a

Longitd: 220 metros al final del espolón

260 metros al collado

320 metros a la cumbre de Pisón

Equipamiento: semiequipada con parabolts, las chapas alejan mucho en algunos tramos. Nosotros no llevamos ningún fisurero, aunque cordadas que iban por detrás sí lo hicieron...a gusto.

Largo 1: (IV+ / V) comienza la derecha de la chimenea y va avanzando en dirección hacia ella. Buena reunión en una repisa cerca de la cimenea. Éste largo solo está protegido con dos chapas, pero es muy fácil.

Largo 2: (V) pasos típicos de chimeneas sin mucha dificultad. Es bastante largo este tramo,igual alcanza los 40 metros. La reunión se encuentra a la derecha de la chimenea, justo debajo de un estrechamiento de la chimenea.

Largo 3: (V+) tiene varios pasos algo lavados y el comienzo de éste es espectacular. Un techo cierra la chimenea que superaremos más cómodamente si salimos hacia el patio...un vacío increíble, muy buen ambiente. El largo es muy corto, de unos 25/30 metros y la reunión está a la derecha.

Largo 4: (6a) la salida de este largo y superar el paso de 6a es una gozada, un equeño desplome con una fisura cosida a cordinos, algo lavada por cierto! pero isfrutona. La reunión se encuentra a escasos metros de este aso, así que el largo será de unos 25/30 metros. Atención a la runión que está a la derecha de la chimenea y puede d problemas su localización.

Largo 5: (V) la salida es rara, estás encajonado y hay que atravesar un resalte por exterior...otro espectacular patio, unos 180 metrose vacío a tus pies...este tramo es largo de unos 40 metros aproximadamente y mínimos seguros.

Una vez aquí puedes ir rapeando a la línea de rápeles que se encuentra a la derecha hacia el canal, parte exterior del espolón adamelo, canal de la zona de los "volados".

Nosotros seguimos adelante...

En 45 metros llegas al collado del mallo Pisón, la renión es mu visible ya que está protegida por una gigantesca sirga. De aquí y en tres largos más, dos cortos de V grado y un último largo de 45 metros y IV grado se al alcanza la cumbre del Pisón.

Rápel: desde el collado del Pisón rapelar hacia el canal de la derecha hasta un camino colgado en el que hay un pequeño bosque, allí soltarse y seguir el camino hacia la izquierda donde nos encontraremos una sirga de ferrata que nos llevará hasta la reuión. De ésta rapelar pr el canal evidente y hacia abajo todo!!...se unirán rápeles con tramos protegidos con sirgas...y el regalo...el último rápel es volado! precioso...en la foto se puede apreciar los 55 metros finales de rapel.

Teníamos doble cuerda de ahí los rápeles más largos, más cómodo, aunque gracias a la existenia de sirgas tipo ferrata se puede hacer en cuerda simple.

VICTOR GARCÍA (Mallo Colorado - Riglos)

2008-06-16T07:35:00.001-07:00

Mallo Colorado siempre es una buena opción para realizar una escalada bonita, corta y sin grandes dificultades...disfrutar de la escalada en su plenitud.

VÍA VICTOR GARCÍA:

En el croquis la via señalada en rojo es "Victor García" (6a) y en azul "Ultravox" (V).

Grado: 6a

Longitud: 120 metros

Equipada: con parabolts negros

La aproximación es simple, por un camino marcado con rayas azules que asciende hasta la misma base del mallo.

Largo 1: consta de varias panzas rigleras y un paso de 6a, bastante facilon. Es un largo bastante amplio, de unos 40 metros, y acaba en una reunión bastante cómoda.

Largo 2: largo muy facil de V grado escaso, de los que tan solo 10 metros son más o menos vertical...el resto es totamente tumbado, una simple trepada. La reunión está justo antes de la enorme repisa anterior al hongo final.

Largo 3: consta de una trepada hasta la zona vertical y la última panza de V grado que te deja arriba, bueno, la reunión no está exactamente arriba del todo...una mínima trepada que puedes hacerla sin cuerda perfectamente sale justo al lado de la sabina que marca el inicio de los rápeles.

Rapel: es un solo rapel (cuidado con una cuerda simple de 60 metros, queda escasa). Está montado en una sabina,pero bastante seguro.

AGUJA ROJA (Riglos): vía Edil

2008-05-16T11:09:00.000-07:00

LA MAS BELLA AGUJA DE LOS MALLOS PEQUEÑOS

Arrastraba el cierzo una leyenda, que allá por la época de cáñamo y las alpargatas sin vibram, un pequeño batallón de bravos maños, inquietos y tozudos, se dedicaban a inventar caminos, diseñar senderos e imaginar líneas cada cual más vertical y expuesta.

Estos caballeros con armaduras de algodón y seda, piratas de pana y calcetas de lana, trabajaban muchas horas de lunes a sábado y era el domingo único día libre que tenían, el que utilizaban para cargar toda su "chatarra", aproximarse tras largas horas de tren y dedicarse al noble arte de la inutilidad alpina, unicamente para satisfacción personal, en aquellos años sin aquarius, geles con cafeína ni rocódromos desplomados...

Jamás conocieron derrota, empujados por su tozudez avanzaban en su escalada y progresaban dejando una enorme huella en la historia alpina ibérica.

Si hubieran existido montañas de fuego sin duda las hubieran escalado.

En la lejana Suiza abrazó Rabadá su sueño; se enamoró de un ogro, por su tamaño, sus formas, su leyenda, sus pasos y claro, no tardó en organizar una expedición no sin antes practicar las técnicas invernales en el macizo del Aspe.

Se dice que la montaña es pasiva, que unicamente ejerce ese poder de atracción sobre ciertas personas. Siendo así el "Eiger", la cara norte es sin duda la "mole" más activa del mundo, avalanchas, cascadas, lluvia, nieve, hielo...

Tras cinco días de lucha contra el tiempo, contra la roca, el hielo...horas de esfuerzo hasta la extenuación y un material ciertamente "heroico", estos dos grandes hombrecitos se engancharon en una tela de araña de la que nunca pudieron escapar.

La herencia montañera impresionante que dejaron, tanto en Picos como Pirineos, y sobre todo en Riglos. Unos amantes de lo vertical en los duros años de las vocaciones infinitas, quizá la mayor lucha no fue contra la montaña, años en los que los obstáculos eran muchos otros y en los que no existía aún la palabra hobbies, tiempo libre ni "barrabés".

Nunca me gustó la tan gastada frase "todo tiempo pasado fue mejor". Pero si es verdad que es pasado fue sacrificio y sobre esos sólidos cimientos se publicaron gestan increíbles.

VIA EDIL : 120 METROS (V+)

Primer largo 4c : es un largo disfrutón, pero atentos a las reuniones, no hacerla en la primera que veamos porque es muy incómoda y existe otra tras superar todo el diedro, este paso es bastante aéreo y por ello muy bonito (algunos lo catalogan como 5b, tiene bastantes buenos agarres...) .

Segundo largo 5b: es una chimenea bastante ancha que termina en una amplia y cómoda reunión.

Tercer largo 5c : la graduaciión de este largo se debe exclusivamente a un paso en el que hay que superar una panza, por lo demás la escalada es bastante sencilla. La reunión es también muy cómoda y permite descansar los pies...

Cuarto largo 5b : Es muy corto tiene una salida aérea pero pronto se tumba y después un pequeño paseo hasta la cima. La reunión de la cima es llamativa, unos enormes cables de acero que rodean toda la aguja, jjeje bonita forma de rodearla tipo via ferata! Esta reunión está un poco más abajo de la punta de la aguja, pero merece la pena ir hasta arriba...

Rápeles: La cima esta coronada por una sirga de ascensor con cuatro vueltas. De esta sirga bajamos al collado de la normal con un rápel pequeñito. En el collado existe otro sirgón, del que haremos un rápel de casi 60 mts hasta el puente de roca si hemos llevado doble cuerda, sino como nosotros, aprovechando las reuniones de la normal a la aguja; del Puente de Roca un último rápel y se finaliza la escalada.

Tras comer un bocadillo decidimos dar una vueltecilla por este paraje tan increíble, y andando andando llegamos al famoso mirador de los buitres (también se puede acceder a él mediante una ferrata muy facilona), que preciosidad de vistas, por un lado todo pirineo central y por el otro los mallos...

KAYACK (Desfiladero del río Cinca)

2008-05-15T09:01:00.000-07:00

Dicen que del agua sale la vida y que de las entrañas de la montaña brota agua cristalina... tendría razon Tales de Mileto al decir que el agua era el elemento originario de la realidad, el principio de todas las cosas, en el sentido de que todas las cosas estaban constituidas o formadas por agua...

En el agua navego por mis emociones más profundas...atravieso mis esperanzas y mis desilusiones...el agua y su poder purificador, agua sanadora...hacía tiempo que no me encontraba tan cómoda en un sitio.

La idea era remar un poco en el embalse de "El grado", tranquilamente, disfrutando...y decidimos empezar en Ligüerre de Cinca, casualidades de la vida justo donde empieza un desfiladero precioso (rio arriba, en contra corriente)...la curiosidad y su belleza fueron motivos mas que suficientes para decidir atravesarlo, cuevas, paredes enormes, agua turquesa...naturaleza salvaje y el privilegio de la soledad. Remamos hasta que la corriente era demasiado fuerte, suficiente para quedar encantados...

Cuando acabamos decidimos hacer el camino que va por la paredes del desfiladero, y ver por dónde habíamos pasado...

Para cansarnos mas seguimos remando por el embalse de El Grado, con preciosos rincones también...un buen sitio para remar y disfrutar.

ULTRAVOX - Mallo Colorado (RIGLOS)

2008-05-13T09:48:00.000-07:00

SE PUEDE VIVIR DE MUCHOS MODOS, PERO HAY MODOS QUE NO DEJAN VIVIR.

Por lo general, nos pasamos la vida dando vueltas a lo que nos conviene o no nos conviene hacer, la mayoría de nuestros actos los hacemos automáticamente, bien por costumbres, caprichos, órdenes...así que...¿cómo vivir la vida del mejor modo? tendremos que descubrirlo cada uno, procuraremos no fallar, pero ante todo, procuraremos no defallecer ante los fallos...no le preguntes a nadie lo que hacer con tu vida, ni cómo vivirla, pregúntatelo a ti mismo.

MALLO COLORADO (RIGLOS): Ultravox (120 mts V+/6a)

Desde el Centro de Interpretación de Buitres nace una pista que nos lleva al deposito de agua, y justo en este depósito nace un sendero con marcas azules que llega a pie de la pared.
Empezamos algo tarde a escalar ya que la noche anterior estuvimos cenando en Fiscal (muy bien, por cierto) con unos amigos de Huesca, y ya aprovecho para saludarles q se que nos leen, jeje...

A pie de via vemos que es la típica escalada de riglos, panzas y más panzas, y seguros lejos...riglos es riglos!

El primer largo es un muro de 20 o 25 metros, de quinto grado, no tiene mucha dificultad ya que ahi muy buenos cantos donde poner los pies y buenos agarres.

El segundo largo es quizás el más complejo, hay que atravesar una panza, graduada en la guía como 5c, pero que bajo nuestra opinión se queda escaso, ya que resultó ser más difícil que la via de al lado (6a), en este paso hay tres chapas bastante juntas en el desplome; tras superar este pasito el largo se tumba mucho, en total unos 45 metros de largo.

El tercer largo es andar simplemente por la repisa tumbada hasta llegar a pie de la última pared vertical, donde existen dos parabolts.

El cuarto largo está catalogado como IV grado, muy facil y disfruton, y en unos 15 o 20 metrillos llegas a la última reunión.

Ya arriba pudimos ver las magníficas vistas de "la visera", e intentar buscar la forma de bajar de allí....existe la posibilidad de bajar con un solo rapel, que se encuentra en el lado opuesto en una sabina, algo escondida pero bien montda. Ojo con cuerda simple de 60 metros, porque con la que llevábamos nosotros de 70 metros tuvimos que destrepar algo.........

Una vez abajo la inevitable mirada hacia atras, alli está mallo colorado con sus imponentes vecinos...

TIBET LIBRE!

2008-04-24T08:09:00.000-07:00

Hablamos mucho de la paz, pero ésta sólo podrá existir con el ambiente propicio. Nosotros debemos crear esa atmósfera y para hacerlo debemos adoptar la actitud correcta.

La Paz, basicamente, debe nacer en nosotros mismos.

Si realemente sintiéramos comprensión y respeto por los Seres Humanos, si nos olvidásemos de la ira y el odio, del temor y el recelo...nacería en nosotros esa paz interior. La gente habla del desarme mundial, pero realmente creo que para llegar a eso un cierto desarme interno es prioritario.

Por qué dejarnos llevar por enojos, así sólo desperdiciamos la mejor parte del cerebro: la sabiduría, la capacidad de saber lo que está bien y lo que no.

Todos deberíamos reflexionar sobre nuestra actitud hacia el mundo, porque cualquier acción nuestra repercute en él...nosotros somos el mundo, todo lo que hagamos al mundo nos lo hacemos a nosotros mismos.

http://casadeltibetbcn.org/blog-noticias/?p=470#more-470

http://www.freetibet.org/

http://www.studentsforafreetibet.org/

CORREDOR MARÍA JOSÉ ALLER (Telera)

2008-04-24T07:19:00.000-07:00

"ES SOLO LA NECESIDAD, ES QUE ESTOY VIVO"

La inutilidad de escalar es la inutilildad de vivir; necesito vivir, necesito escalar.

Quiero sentir por unas horas que mis manos y mis pies son lo más importante, que me agarro y me apoyo. El poder del ingenio frente a la fuerza de la gravedad. Luchar contra la ley de la naturaleza "naturalmente".

El blanco es el color más complejo, la suma de todos los colores, un escenario perfecto donde proyectar la vida. Nosotros somos los que la filtramos según las ocasiones...después de un día en la nieve nada permanece igual.

Seguiremos ejecutando esos retos diseñados de lunes a viernes avanzando poco a poco hacia lo imposible...que bonito destino...¿o es camino? da igual, seguirá siendo imposible.

IR, SEGUIR, FLUIR, PERSEGUIR

Dónde se acaba la vía? en la cima o abajo...la cima existe. El abajo, no

Escalamos para buscar un fin? con qué fin?

El 26 de enero a las 2 de la mañana sono el despertador... que pereza, esperemos q las condiciones sean buenas!!! Empezamos a las 3.30 a patear. Nieve a artir de los 2ooo mts y al alba llegamos a la cueva donde empieza el corredor realmente. Nos encordamos y le damos a la cascadita perfecta de unos 4 metros, salida a campo de nieve y reunion en la pared izquierda con clavo y friend.
el segundo resalte mas tumbadito y hielo perfecto también (no era mixto aunque depende de las condiciones). La tercera reunión creo recordar que se montó en una banda rocosa en el lado derecho que había un clavo. El resto hasta la ultima reunión transición con rampas de nieve cómodas hasta llegar al "problema" del corredor. Reunión en la pared izquierda (clavo y microfriends) justo antes del tramo de mixto (IV). Este tramo tiene unos 15 metros y es una banda rocosa tumbada y con repisitas. Bastante equipado con clavos (creo que había 4 o 5) solamente hubo que meter un friend antes de la salida al hielo. No es dificil pero "acojona" eso de meterte con pinchos y piolos en roca . Reunión a la salida en la roca de la izquierda (opcional) o sino tirar hasta la arista superando la cornisa (consistente y facilona). Una vez allí nos fuimos a coronar el Telera. Media hora de pateada por la cresta con algun pasillo delicado (cerca de la salida de la superlulu). Para bajar volver a la salida del corredor, seguir por la cresta hacia la, bordear la roca que impide el paso y llegados a otro colladito bajar 10 metros hasta encontrar los rapeles del corredor de la Y. Son dos rapeles y luego bajar por la pendiente 45º o asi hasta llegar a la bifuracion del maribel, seguir bajando y se llega al valle.
Dia perfecto, nieve perfecta y hielo perfecto.

DATOS TÉCNICOS DEL CORREDOR

Desnivel: 550 m de corredor
Dificultad: D+ (75º / IV+)
Horario: unas 4-5 horas
Material: piolets, crampones, 2 cuerdas de 60 m, 3-4 tornillos de hielo, algunos pitones y friends y bagas

CROQUIS (extraídos del blog de traba)

PICO ASPE (2645 m)

2007-11-22T01:24:00.000-08:00

Somos agua, somos naúfragos en las quietas aguas de la rutina, pero a veces nos salvamos...a veces ahogando a quienes tenemos al lado...a veces llegamos a islas donde asirnos unos segundos...

Estas son entonces mis pequeñas islas, aqui ya no tengo que disimular bajo las ropas mis manos que son alas...pájaros en un nido cambiado, que al final vuelan dejando atrás lo conocido...pero siempre encadenados por las raíces del árbol.

Aqui estoy...huyendo del gris que mata (como bien dice Francis)...obligaciones, preocupaciones,cambios...todo se ha quedado a 500 kilómetros, bien lejos, para que no puedan extender sus raíces y atraparnos de nuevo.

ITINERARIO

Salimos desde el final de la pista de "El Rigüelo" y continuamos la pista hasta llegar a los "llanos de Napazal". Nada más vadear el torrente del río Igüer comenzamos a subir por una pequeña, pero amplia loma, esa misma senda bastante marcada nos conduce hasta una bifurcación en la que cogeremos la de la derecha, de frente hacia una gran muralla rocosa buscando un “tajo” en la roca que forma un marcado embudo.

Seguimos sin problemas la enorme cantidad de hitos que hay hacia la brecha de Aspe, en el collado que separa el Pico de la Llena de la Garganta y el Pico del Aspe.

Subimos el primer resalte y nos encontramos con una pequeña brecha a la que accedemos tras un paso donde hay que utilizar las cuatro extremidades, muy fácil. Seguimos por el cordal y llegamos a la cumbre del Aspe (2.643 m).

Si el tiempo nos acompaña, las vistas son inmensas e impresionantes hacia cualquiera de los lados, cualquiera de los picos que se nos ocurran lo tenemos a nuestro alcance.

CRESTA URRESTEI

2007-09-07T04:33:00.000-07:00

La Torre de Urrestei es una de las zonas más visitadas de Atxarte, sus paredes son de gran interés para escaladores y curiosos; tras escalarlas unas cuantas veces, nos quedaba por hacer la vía original que sube a la torre. La primera vía que se abrió en esta pared no fue precisamente en una de estas paredes sino fue la cresta que forman las diferentes paredes en su parte superior.

La primera ascensión data de 1930 por Ángel Sopeña, su dificultad ronda el III/IV grado con un paso de V. La longitud de la cresta es de 200 m, sin ningún tipo de equipamiento (un clavo en el paso más duro). La aproximación se realiza en 20 minutos por una senda que te lleva a los pies de la cresta.

Material: 1 cuerda de 60 de 10.5 mm, cintas exprés, bagas largas (existen cantidad de puentes de roca), bagas de reunión, algunos fisureros y friends (sobretodo medianos), casco y pies de gato (opcional).

Características: longitud: 200 metros
grado max: V
horario: 3 ó 4 h
sin equipar

La cresta tiene 3 partes diferenciadas: el primer resalte, la zona intermedia y la parte final más complicada.

Resalte: lo mejor es iniciar la escalada por unas fisuras en la parte izquierda del árbol. Supuestamente existe un cordino en un árbol...no lo vimos, así que hicimos reunión en gran árbol (màx. IV).

Zona intermedia: una corta zona de trepada sencillísima (II-III+). Si se escala pegado todo el rato a la izquierda la escalada es más aérea y con más ambiente.

Parte final: En la parte final de la cresta llegaremos a los pies de un importante resalte. En una pequeña repisa en la parte izquierda montamos reunión con bagas buscando algún puente de roca (dicen que hay una buena reunión montada, no la encontramos). El resalte se supera por una chimenea -diedro de V- que desploma un poco. Hay buena presa de manos pero la falta de pies. Saliendo de este paso de V- hay otro paso de IV y ya se llega a la parte superior de la Torre de Urrestei (reunión en una pequeña sabina que queda a la derecha. De aquí al final de la cresta solamente queda un largo de cuerda de II-III con un paso fácil pero muy muy aéreo y espectacular. Al final del largo se llega a una enorme repisa que finaliza con una buena instalación de rápel.

Descenso
Desde el final de la cresta con un rápel de 28 metros llegaremos al collado situado entre la Torre de Urrestei y la continuación de la cresta de la Proa. Desde el collado bajaremos destrepando un tramo de II grado, o con otro rapel recientemente instalado.

Al día siguiente algo inusual...unos amigos nos acompañaron al Aizkorri..."montañeros natos"!!! jeje!!

En la siguiente foto, el cresterío de esta zona:

Todas las fotos están en http://picasaweb.google.com/iporres/Aitzgorri020907

ECRINS

2007-09-05T01:04:00.000-07:00

COULOIR BARRE NOIRE

Tras dejar atrás el último pueblo (Ailefroide), llegamos a un enorme parking denominado Pre de Mme Carle. Allí dormimos...estuvo lloviendo durante toda la noche con bastante intensidad, aún así confiábamos en las predicciones del tiempo.

Partimos por la mañana, con la lluvia que no cesaba...pasando por las cabañas de entrada al parque nacional. Un camino muy evidente que asciende hasta el Glaciar Blanc, la subida es fuerte pero en una hora estás a pie del glaciar. La lluvia y la niebla continuaban, pero el camino estaba tan bien marcado que no había pérdida.

El camino sigue ascendiendo hasta llegar a una pequeña explanada con un pequeño lago, delante tenemos el refugio situado encima de una roca, y para continuar tendremos que superar unos tramos de trepada equipados con hierros (muy fácil). Para llegar al refugio Glaciar Blanc se tardan aproximadamente 2h 15´ con una mochila muy, muy cargada...pero no es nuestro refugio.

Desde aquí seguimos el camino marcado con hitos bordeando el glaciar, se sube por una morrena y en este punto existen dos opciones: ascender por el glaciar hasta el refugio o, seguir unos puntos blancos visibles en las rocas (así no atraviesas glaciar, sólo un tramo al final). El refugio Ecrins se encuentra en un alto (100 m sobre el Glaciar Blanc), y se accede a él fácilmente...tiempo total 5h, con paradas y con muchos kilos a la espalda.

Las vistas desde el refugio Ecrins son espectaculares...

El dormir en un sitio de estos es un decir, por lo menos para mí...te acuestas a las 20h, y te despiertan a las 3 a.m. para desayunar...en conclusión, noche en blanco para mí. A las 4 a.m salimos hacia el corredor.

Se sigue el camino de la ruta normal al Barre Ecrins, por la derecha del glaciar, hasta situarnos enfrente del corredor, en ese momento cruzamos todo el glaciar. Nos pusimos los crampones y comenzamos a ascender hasta una rimaya, esta grieta fue nuestra base del corredor.

CARACTERÍSTICAS

Longitud: 330 metros

Dificultad: AD+ (45/50º sostenidos, últimos 60 metros más tumbado)

Horario: 1h 10´pie de corredor

2h 40´ corredor

Reuniones: necesitamos 8, por la existencia de más cordadas. 7 reuniones con tornillos de hielo y una en roca (posibilidad de hacer casi todas las reuniones con algo de roca).

Una vez arriba tienes infinidad de posibilidades:

1. subir a la Barre Noir: supone 30´ y se realiza con una fácil trepada de III/IV grado por una arista obvia situada a la izquierda y que comienza a la salida del corredor.

2. subir a la Barre des Ecrins: supone 3h. La ruta a seguir es muy evidente, primero una arista de nieve que posee unas vistas increibles (se veía hasta el Mont Blanc) la cual termina en una cresta rocosa de III grado. Tras superar la cresta (2h) se llega directamente a la cima de Barre des Ecrins (4.102 m). En la siguiente foto se ve esta última opción.

Desde arriba las vistas son increíbles, hacía tan buen tiempo que se veía hasta el Mont Blanc...

El descenso es seguir la bajada normal de la Barre des Ecrins...es decir, seguir a las hordas de gente, jajaja!!

REFUGIO GUARDADO DE ECRINS:

Calendario de apertura: finales de abril a principios de septiembre
Plazas: 120Plazas (en ausencia de guarda: 35)
Teléfono: +33 04 92 23 46 66/ +33 04 92 23 34 77
Situación: GPS: 4980.434 , 293.543

FERRATA GORGES DE LA DURANCE

Esta zona está llena de ferratas, lo que nos dio envidia...y terminamos haciendo una ferrata considerada como la más difícil de la zona (?). El inicio está muy bien señalizado, más que nada porque tienes que pagar por hacerla!!! En Vigneaux existen multitud de carteles que anuncian unas tirolinas gigantes y esta ferrata...seguir los carteles que te llevan a un parking. Allí existe una cabaña en la que tras abonar 5 euros/persona (posibilidad de alquilar material) te dan un esquema del itinerario. Existen tres ferratas a lo largo de este cañon, una verde para los que se inician, otra roja un poco más larga y de más dificultad y otra negra...la interesante.

CARACTERÍSTICAS:

Dificultad: TD (en escala francesa)
Longitud: 1200 metros

Horario: 3h

Altitud de inicio: 900 metros
Altitud máxima: 1140 metros
Desnivel: 240 metros
Acceso: 10 min

Regreso: 30 min

GPS: Latitud: 44.8095 / Longitud: 6.56502

DESCRIPCIÓN

Comienza siguiendo el curso del río a poca altura, luego asciende un poco hasta llegar a la primera pasarela. Sigues cogiendo algo de altura, un tramo muy sencillo con tres chimeneas de escapatoria...ya que este tramo coincide con la vía verde.

A continuación comienza la vía roja, la cual abandonaremos enseguida (sigue hacia arriba y finaliza) para ir en dirección a la siguiente pasarela que atraviesa el río hacia la otra pared. Se coge algo de altura y se pasa otra vez por otra pasarela que atraviesa el río. A partir de aquí se gana altura y se pasa al lado de una cascada (seca en nuestro caso), a continuación una senda en descenso nos devolverá cómodamente a orillas del río.

Volvemos a atravesar el río por otra pasarela para luego empezar a subir, subir y subir (240 m de desnivel) por una chimenea muy bonita. En este tramo existen algún que otro paso más atlético y con un patio precioso; tras llegar arriba seguiremos el camino hacia el tubo, allí queda lo más espectacular, destrepar un poquillo para atravesar la mejor pasarela de todas...con 200 metros a tus pies, atraviesas un puente de 55 metros que se mueve bastante (había viento) y algo incómodo para los bajitos como yo (el cable de sujeción estaba alto y, añadiendo la inestabilidad de la pasarela...equilibrio!!!). Tras esto se acabó todo...30 minutos hasta el coche.

WHITE WATERS (RABIOUX)

Es increíble la cantidad de ríos que existen en este paraje. Las fotos hablan por sí mismas...jeje!!

El río consta de un primer tramo grado II, muy calmadito y relajado; a continuación empiezan unos pequeños rápidos (grado II+) de fácil superación durante un kilómetro, superado éste el grado comienza a subir un poquillo (grado III) para terminar en la famosa ola de Rabioux o rápidos de Rabioux...(según el momento grado III+ o IV). El croquis del río:

FERRATA L´HORLOGE

Una tarde sin nada que hacer, a las 18h...de repente recordamos la existencia de una vía ferrata en L´Argentiere la Besée, muy fácil, corta (30 minutos) y de facil acceso.

Desde el kiosko de música situado en el centro del pueblo parte una calle que cruza las vias del tren, asciende por una cuesta bastante empinada y acaba en un parking a la izquierda. Aquí exite un panel informativo de la ferrata, así que tras preparar el material cogios la senda y 10´ llegamos al inicio de la ferrata.

CARACTERÍSTICAS

Desnivel: 70 metros

Longitud: 120 metros

Horario: 30 min

Dificultad: iniciación

Una vez arriba sólo queda ir a ver el reloj y bajar para abaj

o...

ESCALADA EN AILEFROIDE

Es un paraíso para la escalada...vías de deportiva, clásica, bloque...todo en una fantástica roca granítica, la adherencia era perfecta. En el mismo pueblo te venden el libro de croquis actualizado, así que las posibilidades son infinitas.

Nosotros hicimos deportiva, así que no destaco ninguna vía en especial, sólo que me encantó la roca.

Tras una semana en esta zona nos fuimos...

ANAYET - VÉRTICE DEL ANAYET

2007-09-05T00:33:00.000-07:00

Pico de Anayet: 2.545 mts

Vértice de Anayet: 2.559 mts

La ascensión comenzó en Formigal, en el parking superior ya que la cadena que cerraba el paso al mismo estaba rota (cosa no muy habitual). El camino es muy obvio, seguir el sendero hasta los ibones de Anayet (paseo bastante frecuentado); desde el parking ir ganando altura por las pistas de ski y girar a la derecha para coger la senda...a partir de aqui, subir por la senda.

Una vez llegamos a los ibones, las fotos de rigor...hay una maravillosa vista del Midi D´Ossau y del Anayet...un sitio precioso para estar un rato disfrutando de lo que te rodea.

Tras los ibones es muy visible un collado rojo, al cual nos dirigiremos; el cambio de color es muy llamativo pasando del gris de las calizas a un rojo arcilloso. A este collado se llega fácilmente y en poco tiempo.

En el collado nos dirigimos hacia la derecha, al Pico Anayet, es el más bajo de los dos, pero el más interesante...su porte, sus vistas y porque tiene mayores dificultades en su ascensión (un paso bastante expuesto). Para acceder a su cumbre existe una travesía de unos metros (protegido con una sirga) bastante expuesta, aquí hay que extremar las precauciones sencillamente porque si te caes....no es difícil, pero ojito sobre todo al final. Tras pasar este paso, una sencilla trepada por una chimenea te deja en la misma cumbre. Las vistas espectaculares....

Tras quedarnos un rato embobados con el paisaje en el que se veías casi todo el Pirineo, decidimmos volver al collado. Desde allí nos encaminamos al Vértice del Anayet, una cumbre fácil y sin ninguna complicación.

FICHA TÉCNICA:

Altitud inicio: 1514 metros

Máxima altitud: 2559 metros

Desnivel acumulado: 1000 metros

Horario: 4 h

VUELTA ÍNTEGRA AL MIDI D´OSSAU

2007-09-03T03:10:00.000-07:00

El Midi D´Ossau es de esas cumbres que destacan por sí sola, su solitaria presencia, perfectamente individualizada en el paisaje, su elegante perfil...una emblemática montaña, no solo en el Parque Nacional de los Pirineos Franceses, sino también en el conjunto de la cordillera.

Su ascensión va a convertirse en toda una maldición para nosotros, en el primer intento la tercera chimenea estaba helada (nevadas en épocas inesperadas) y en este último el mal tiempo nos la jugó; a pesar de ello, como el volverse al coche sin hacer nada es la última opción decidimos hacer una preciosa travesía llena de sorpresas.

Dar la vuelta al Midi D’Ossau es una de esas actividades que ningún amante de la montaña debería dejar de llevar a cabo. No sube a cumbres, por lo que para aquellos montañeros que sufren la obsesión "tachamontes" no tendrá el menor interés...sin embargo merece la pena.

Comenzamos la travesía en el Portalet, (se puede también hacer desde el Llac de Bious-Artigues) con el fin de realizar el recorrido circular. Seguiremos la senda hacia el collado Pombie, una vez aquí la senda se suaviza e incluso desciende hasta llegar al refugio Pombie junto al Llac de Pombie.

Desde este punto nos dirigiremos hacia el collado Suzón por un camino algo incómodo enre rocas. De allí parte el camino de ascensión al Midi hacia la izquierda, hacia la derecha y por el camino más obvio continúa la travesía.

De esta forma nos introducimos en el frondoso Valle de Magnabaight, un paisaje verde espectacular nos rodea en la parte más alta para luego encontrarnos con un magnifico bosque de hayas y abetos que nos vuelve a sorprender por su belleza y, que nos hace imaginar el magnifico colorido que llegaría a ofrecernos el otoño.

Tras dejar atrás este valle, la senda llega al aparcamiento de Llac de Bious-Artigues (otro punto de inicio). Desde aquí, y perfectamente balizado, seguiremos una pista en suave ascenso hasta los llanos de Bious. Habiendo recorrido unos cuantos kilómetros ya, el majestuoso Midi ya nos había ofrecido varias de sus caras (a cual más bonita), el escenario es idílico.

Se atraviesa todo el llano a lo largo siguiendo un río que da de beber a las vacas y caballos, hasta llegar a una baliza que señala la dirreción hacia el refugio Pombie. La senda se adentra en un bosque mixto de hayas y abetos, ahora la pendiente empieza a ser más fuerte pero se hace cómoda ya que el paisaje que nos rodea es sencillamente hermoso. El sendero sigue ascendiendo paulatinamente hasta el pequeño Llac o Lago de Peyreguet.

Llegados a este punto nos dirigimos claramente hacia la derecha (dejando a la izquierda el collado de Peyreguet), hacia el collado de L´lou (2194 m). Desde este alto ya podemos ver el parking del Portalet, así que simplemente iremos en travesía hacia el collado de Pombie y bajaremos desde allí hasta Portalet.La vuelta al Midi nos ha introducido en una diversidad de parajes y nos ha permitido apreciar todas las caras de esta joya telúrica de la naturaleza, una catedral de roca donde las chimeneas, torres, aristas y paredes, asombrándonos a cada instante y donde con el paso de la mañana, la luz del sol nos ha ido descubriendo multitud de perfiles diferentes.

FICHA TÉCNICA:

Altitud de salida:

Altitud máxima:

Desnivel acumulado:

Horario:

DATOS DE INTERÉS:
• El itinerario esta perfectamente balizado.
• Existe la alternativa de realizar el itinerario desde el aparcamiento de Llac de Bious

ARGUALAS - PICOS DE ALGAS - GARMO NEGRO

2007-09-03T01:37:00.000-07:00

Argualas: 3.046 mts

Algas: 3.036 mts

Algas N: 3.032 mts

Garmo Negro: 3.051 mts

El camino comienza en el balneario de Panticosa, cerca del refugio Casa de Piedra. Desde abajo se ven perfectamente el Argualas a la izquierda y el Garmo a la derecha, por lo que el camino se hace bastante obvio. El sendero asciende por un pequeño arbolado y en paralelo (a la derecha) del río, que tienta con sus cascadas durante bajadas calurosas.

Cuando finaliza el bosque, en la Mallata Baja, el camino tiende hacia la derecha para superar una pendiente. Cuando se llega a una zona llana, e incluso con ligera bajada, estaremos en un pequeño circo, aquí puede verse que la mayoría de personas van por la izquierda (camino habitual), nosotros seguimos hacia la derecha para subir directamente al collado por un embudo rocoso con fáciles trepadas.
Ruta de Ascenso al Collado de Argualas:

Tras llegar al collado nos dirigimos hacia el Argualas por la directísima, trepando por una roca malísima y muy suelta (luego me enteraría que había un cammino...jeje), tras llegar a la última trepada motivos personales me impidieron hacer cumbre (volveré, aunque Fer ya haya subido dos veces), así que decidimos hacer la cresta hasta los Picos Algas y Garmo Negro. El Garmo Negro con los Algas y el Argualas componen una arista con forma de semicírculo, como si fuera medio volcán, de modo que tras llegar al Argualas o al Garmo Negro se recorre sin ninguna dificultad esta cresta. Pasamos por los Algas, donde los picos apenas destacan sobre el resto del camino y donde uno de ellos parece un poco más alto, y seguimos hacia el Garmo Negro. Desde los Algas, una mirada atrás hacia el Argualas:
Una foto de la cresta de Argualas-Algas:
Tras abandonar los Algas solo queda una última subida hacia el Garmo Negro, para poder apreciar desde allí la subida al completo.

Quisiera comentar el verdadero destrozo ecológico que se está haciendo en este lugar; lo que hace unos años era un valle tranquilo, en el que la montaña era la protagonista, se ha convertido en uno de los paisajes más tristes del Pirineo...ahora las protagonistas son las gruas de constucción, el ruido de las excavadoras...ahora el protagonista es el DINERO. La construcción del nuevo resort de Panticosa está muy avanzado (en la foto se puede apreciar la cantidad de edificaciones, antes sólo existía un balneario y el refugio de montaña)...sin comentarios.

DATOS TÉCNICOS:

Desnivel: 1401 metros

Altitud mínima: 1650 metros

Altitud máxima: 3051 metros

Horario: 5 horas

HIRU ERREGEEN MAHAIA (Mesa de los tres reyes, 2444 m)

2007-07-09T00:36:00.000-07:00

Existe un monte que limita los reinos de Navarra, Aragon y el Bearne francés...así empezaba mi abuelo a contarme cómo los tres reyes de estos estados se citaban en torno a una mesa de piedra para discutir asuntos de estado cara a cara, sentados cada uno en su propio territorio. Esta mesa era...la mesa de los tres reyes, auténtico límite simbólico, un hito fronterizo de 2444 metros.

Ahí, a los 6 años comenzó mi interés por esta montaña...y por el resto de montañas que él me iba descubriendo...

El camino comienza del refugio de Linza (1340 m)(http://www.refugiodelinza.com/) en dirección E, cruzando un riachuelo que está al lado del refugio, está muy bien marcado por el paso de la gente. Continuaremos ascendiendo por una pendiente herbosa durante unos 35', hasta llegar a un alto donde el camino se suaviza y empieza a descender algo. Pasaremos un riachuelo y la senda comienza a ascender por encima del refugio de pastores, ganando bastante altura, tras unos minutos subiendo (con intervalos de suave pendiente) un fuerte repecho nos lleva a el Collado de Linza (2.077)(1h10´), originado entre las laderas de Lapakiza y una montaña de forma piramidal.

De aquí parten varias sendas, una al Petretxema y otra se dirige hacia una depresión llamada la Hoya de la Solana que nos lleva al Pico de los Tres Reyes. La vista de los dos montes es preciosa:

La Mesa de los tres Reyes...

Tomaremos la senda que contornea la Hoya de la Solana (N) por la izq., y la cual desciende unos metros para internarnos en una zona rocosa (karst de Larra), señalizada con hitos. Tras pasar la barrera rocosa seguiremos por la senda que va paralelo a la cresta de Ukerdi - Budogia en dirección Este y que nos llevará hasta el collado de Escouste (2.114)(2h). El karst de Larra es inmenso, y además tuvimos la suerte de ver un mar de nubes en el valle...

Seguiremos la senda (NE) ascendiendo por un escarpe de bastante pendiente hasta llegar a una especie de collado, donde veremos una senda, (que bordea horizontalmente la Mesa y va a la Tabla), y el cual dejaremos a nuestra derecha para subir la cima (2.444 mts)(3h10'). Nosotros subimos más directamente haciendo una trepada por terreno bastante descompuesto, nos adelantamos, ya que si se sigue el camino existe una trepada más fácil y menos expuesta que te lleva a la cima. Las vistas son un placer, petretxema y aguja ansabere...

El Annie...
El valle...

En la cima de la Mesa de los Tres Reyes existe una réplica del Castillo de Javier y una escultura de bronce de San Fco Javier. La primera escultura de este santo que se puso era de piedra y medía 2,10 metros, se instaló en 1952...pero no duró ni un año allá arriba; el viento, la nieve, y quizá también algún rayo acabaron con ella. Dicen que un pastor encontró la cabeza de piedra en los alrededores, y la devolvió al Club Deportivo Navarra, que la tiene guardada todavía en una vitrina.

En la cima fotos, alegría y el recuerdo de mi abuelo (le encataba este monte)...el recuerdo de todas aquellas tardes en las que me contaba historias de montañas lejanas...aquellas tardes en las que me enseñó a ansiar la libertad de las montañas. Aún recuerdo cómo me hacía aprenderme todos los nombres de los 8000 miles y sus altitudes, aun recuerdo ese poster del Everest que tenía enfrente de su cama...pasé mucho tiempo mirando ese poster, allí comenzó todo!

GRACIAS!!!!

DATOS TÉCNICOS:

Altitud máxima: 2444 m

Altitud de inicio: 1340m

Desnivel: 1104 m

Tiempo ascensión: 3h 10´ (con paradas)

Tras hacer este monte, y estando tan cerca de Pamplona...7 Julio...SAN FERMIN!!!!! nos fuimos de fiesta a celebrar que por fin había subido a mi ansiado monte maldito. Un buen finde disfruta al 205%.....jejejejeje!!!!!!

FERRATA DE SACS (Benasque)

2007-07-02T03:32:00.000-07:00

Tenía ganas de hacer una vía ferrata y aprovechando el viaje a Benasque para subir al aneto decidimos que el domingo sería un buen día para ello. Nos levantamos pronto porque las predicciones del tiempo no eran excesivamente buenas a partir del medio día, así que a las 8.15 estábamos a pie de vía y con unos nubarrones encima...

El acceso es muy cómodo, tras pasar Benasque y enfrente de la señal para ir a Cerler aparece un camino a la izquierda por el que nos meteremos y seguiremos por él hasta llegar al parking de la central de Ruda. Desde allí son 5 minutos de aproximación por un camino que va hacia la izquierda al lado del río, la ferrata comienza al lado de un poste de la luz.

Esta ferrata lo tiene todo, es la más larga de España (550 metros desnivel y 400 metros de desnivel), posee tramos aéreos y una verticalidad muy digna, seguros suficientes y bien planteados para hacerla sin necesidad de cuerda, asas, cadenas, una sirga plastificada y asegurada a tramos cortos, tinglados de rápel cada 55 mts (para emergencias) e incluso está equipada con presas artificiales de resina; además la vista es sensacional a lo largo de toda su ascensión. Pero todo esto tiene un precio...la vía que en principio no muestra ninguna complicación, muy tendida y cómoda, al llegar al muro final se convierte en una preciosa trepada en donde la fuerza de brazos, unas piernas más bien largas y el estar acostumbrado al vacío son buenos requisitos para seguir disfrutando (en estos últimos tramos existe mucha seguridad, tramos más cortos de cable, peldaños...una gozada), cómo se agradece el hacer escalada!!!!!. En este tramo sería recomendable que la gente inexperta o no acostumbrada al vacío extremara precauciones (ir con cuerda, con alguien con más experiencia o contratar un profesional).

La vía consta pues de dos tramos de características bien diferenciadas en cuanto a su dificultad y desarrollo. La primera parte es muy fácil y la segunda parte es más exigente, en la siguiente foto el experto ferratero...

La parte complicada (el último muro) comienza con unas placas seguidas de un extraplomo encima de una cueva (a los bajitos la primera asa nos pilla un poco alta), tras una travesía un muro igual de aéreo nos lleva hasta un árbol que no es sino un pequeño descanso antes de acometer el resto de la pared. Así llegamos a una zona de bloques con no demasiados hierros (agárrate donde puedas) donde podemos ver el segundo desplome bien servido de peldaños.

Una vez terminada la ferrata existe una indicación en una piedra que marca dos caminos Ixeia y Ruda, nosotros fuimos dirección Ixeia (el otro camino ponía en la guía que tenía mucha vegetación...), para ello hay que remontar la loma cimera y pasar a los prados de atrás (una buena cuesta), el camino no está muy marcado, hay que subir hacia arriba por la arista hasta llegar a un prado desde el cual a nuestra derecha baja una senda por el bosque hasta la central de Ruda. Las vistas desde la cima...

De todos modos se puede subir hasta arriba y ver el valle de Benasque desde arriba.

Una anécdota...el equipo para ferratas del experto es único, el arnés de marca Fer!!!

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA FERRATA

-Vía ferrata larga: 550 m de recorrido y 400 m de desnivel, con pasos algo extraplomados en la parte final.

-Excelente equipamiento y bonito recorrido.

-La bajada se realiza a pie.

-Horario: 1.40 h (la hicimos a toda prisa sin descansos porque el tiempo no acompañaba)
-Material: Arnés, zypper o anillo de cuerda, 2 mosquetones y casco.

CUIDADO:

-piedra suelta en toda la vía sobre todo en el inicio.

-vía está algo resbaladiza en el primer tramo, con agua debido a lluvias anteriores.

-ante la posibilidad de tormenta lo mejor es no hacerla. En caso de tormenta alejarse de la línea de equipamiento para evitar el riesgo de descarga eléctrica (las ferratas son verdaderos para-rayos).

-la bajada no está demasiado bien marcada.

ANETO (3404 metros)

2007-07-02T00:25:00.000-07:00

Sábado 4 a.m...hora a la que nos levantamos para poder coger el autobús con destino La Besurta (punto de inicio para ascender al Aneto) desde Vado del Hospital...

Sólo hay dos autobuses de madrugada, a las 5 y 5.30 am que van hacia allí (el siguiente es a las 8.30), además hay mucha gente por lo que se llenan enseguida, así que sólo queda madrugar y ponerte rápido a la cola...el precio ida y vuelta es de 4 euros .

El camino comienza desde el parking de "La Besurta" (1850 m), una senda muy evidente que termina en el refugio de la Renclusa (2140 m) tras 30 minutos de subida (tfno refugio 974552106, guardado de Junio a Septiembre y fines de semana en temporada de esquí, con 110 plazas). Desde allí ya se puede contemplar el glaciar de la Maladeta, la subida que nos espera y la cantidad de gente que hay. A partir de allí seguiremos los hitos que marcan la ascensión entre bloques de piedras algo incómodos; nosotros decidimos atajar un poquillo con el fin de adelantar a los numerosos grupos que salían del refugio, así que nos desvíamos del camino marcado subiendo siempre pero con tendencia a la izquierda para llegar al primer portillón o "portillón inferior" (28). El camino es algo confuso, dando saltos entre bloques graníticos, trepándolos...divertido! En 2.05 horas estábamos en el portillón. Desde allí ya se puede apreciar las maravillosas vistas del glaciar, el Aneto y la cresta del Medio...nosotros las observamos a la bajada por la niebla que tuvimos en la subida...

Tras beber algo de agua y comer bajamos al glaciar (primero atravesando unos bloques morrénicos del glaciar), allí ascendimos en diagonal hacia la huella existente. La verdad es que de repente estábamos solos...tan sólo se veía a lo lejos 4 personas delante nuestro y a nadie por detrás...increíble!!! una asensión al aneto en soledad, pocas personas tendrán esta experiencia!

Tras coger la huella seguimos adelante, con nieve muy buena...tan buena que no hacían falta los crampones, nos los pusimos en la mitad del glaciar por si acaso...nunca se sabe lo que te puedes encontrar ni lo que puede pasar. En el glaciar hay gente que pasa encordados, a gusto de cada uno, un glaciar siempre es un glaciar, nosotros no vimos necesario el encordarse pero...(inicio glaciar N42 38 46.7 E0 38 48.8)

El recorrido del glaciar es largo, unos 2 km más o menos. La cruz del Aneto se intuía, porque lo que es ver...nada! bastante niebla, viento fuerte...tras atravesarlo y subir un poquito llegamos al collado Coronas (3.198 m) (3h35'), (gps: N42 38 10.0 E0 39 12.2) donde si nos asomamos veremos la ruta que viene de Vallibierna.

El glaciar a partir de aquí acentúa su inclinación hasta llegar a una pequeña antecima donde tenemos el famoso paso de Mahoma (4.10h). Una cresta rocosa de unos metros de longitud cuya caída por ambos lado es bastante impresionante, si no se ve claro es mejor sacar la cuerda y asegurarse que aquí no te puedes caer...

Superado el paso...cumbre del Aneto! (3404 m) (4.20h) y algo inusual...SOLOS EN LA CUMBRE Y NADIE EN EL PASO DE MAHOMA!!!!!!!!! para recordar! (gps: N42 37 54.2 E0 39 23.3)

Tras disfrutar un ratillo en la cumbre (fotos de rigor en la cruz, de las vírgenes...) no de las vistas porque había niebla...y tras comprobar que empezaba a llegar la gente y se iba a colapsar el paso, vuelta a la antecima.

En la antecima, vuelta a ponerse los crampones...empezaba a acumularse gente y...empezaba a despejarse la niebla!!! que vistas del pirineo en su esplendor.. Salvaguarda, Pico de la Mina, Perdiguero, Maupas, Diente del Alba, Maladetas, Posets, Vignemale, Besiberris, Montardo, Ballivierna, Turbón y Cotiella.

El descenso se hace largo, sobre todo el bajar los bloques de piedra desde el portillón superior (al bajar pasamos por el paso normal) un infierno para las rodillas...pero con el buen sabor de boca que tiene el haber logrado llegar arriba. El portillón superior desde el glaciar... (gps: N42 39 17.1 E0 38 48.1)

FICHA TÉCNICA

Desnivel acumulado: 1554 m

Tiempo ascensión: 4.20 h

Altitud de salida: 1850 m

Máxima altitud: 3404 m

KAYAK EN LA PLAYA ASTONDO...el inicio

2007-06-28T01:30:00.000-07:00

Juguete nuevo a la vista...

Algunas personas opinan que si practicas varios deportes diferentes al final no te tomas en serio ninguno, qué dirán de nosotros entonces...jajaja!! Escalada, montañismo, bodyboard, patinaje y alguna escapadita que otra en bicicleta, y ahora....KAYAK!!! Sin embargo algo a nuestro favor es que la montaña y la escalada son nuestras principales actividades, que no se diga!!.

Tras el fin de semana haciendo rafting nos entró aún más el gusanillo de remar; antes el plan era comprar unos kayaks para el año que viene, pero demasiadas ganas como para esperar un año...y ya están! 2 preciosos kayaks listos para bajar aguas bravas.

Como no podíamos esperar y necesitábamos provarlos, el día que llegaron nos fuimos en busca de aguas tranquilas...jeje! qué ilusos! la elección fue empezar en astondo, una parte de la playa de Gorliz en la que no hay olas...o normalmente no hay olas...porque ese día había! resultó ser uno de los días de verano con más viento en Bilbao, pero aún así dio igual! los más chulos! ni idea de montar en kayaks, pero nos metimos en el agua! de Bilbao! (que se cumpla el dicho de los bilbaínos...). Teniendo en cuenta la inexperiencia, las olas, el viento, las corrientes y, lo más importante...nuestros kayaks son de aguas bravas no de mar, no es de extrañar que yo volcara con la primera ola y que Fer volcara con la siguiente!

Un poco desilusionados decidimos probar suerte en otro sitio...jaja! la ría de Pentzia...pero en el interior, donde no hay rampas de acceso al agua. Lo que parecía un fácil acceso con arena, se convirtió en un baño de lodo, así que con lodo hasta las rodillas (al final por todo el cuerpo)llegamos al agua y por fin!! remar "tranquilamente", lo que se podía con la corriente de bajamar...lo que hace la ilusión...

El segundo día fue mejor, un día "casi normal" de astondo, poco oleaje y mucho espacio para remar. Tras ver que no volcábamos, decidimos probar la técnica de "esquimotaje" (volcar el kayak y darle la vuelta sin salir de él)...no comments!! jajajaja!!! varios moratones fueron el resultado...pero en unos días...

Todas las fotos son del segundo día...como para sacar las del primer día...

Nos sacamos hasta vídeos...qué frikis!!!

FLIPARAX (Aiztondo)

2007-06-25T00:29:00.000-07:00

Desde el pueblo Uharte-Arakil (Navarra) se puede ver una pared de roca caliza oscura llena de vegetación. A simple vista parece que la escalada va a resultar algo incómoda, pero para nada...

La pared está llena de vías que van del V grado al 7a, equipadas con parabolts y rapelables todas ellas.

Nuestra intención era hacer una vía de 4 largos que no nos llevara mucho tiempo, ya que llegamos a la pared a las 17 h. La elección fue "fliparax", una vía de 120 metros y 6a de dificultad. La vía elegida es la del número 3 que aparece en el siguiente croquis.

Largo 1: un fácil largo de grado 4 lleno de buenos agarres tanto para pies como para manos. Tras 30 metros se llega a la reunión, equipada totalmente con parabolts y argollas, no es excesivamente cómoda.

Largo 2: tiene unos pasos de 6a con agarres en forma de "gotas de agua" y alguna que otra adherencia en los pasos finales al hacer una travesía hacia la izquierda que te deja en la siguiente reunión. Son 30 metros aproximadamente y el grado es bastante mantenido. La reunión es muy cómoda, en una repisa amplia junto a un árbol bastante grande y está equipada con dos parabolts (a la derecha está la línea de rápeles con dos argollas).

Largo 3: empieza hacia la izquierda con un V grado siguiendo la fisura más evidente, tras ella unos pasos de IV para terminar con alguna adherencia de V+ un tanto lavada que termina en una reunión muy incómoda y volada.

Largo 4: tiene dificultad V hasta los últimos dos metros que se superan con un IV grado hasta la reunión. En la reunión existen dos parabolts con argollas que indican el inicio de los rápeles.

Las vistas desde arriba, como siempre...

El descenso son 4 rápeles por el mismo sitio de ascensión. El tiempo total empleado fue aproximadamente 1h 45min. (con rápeles 2h 45min).

Ha sido una escalada especial, no precisamente por su belleza, ni por su dificultad sino por lo personal. Volver a escalar después de un accidente siempre es difícil, y aunque es la segunda vez que me ocurre y fue mucho peor la anterior, vuelven a surgir miedos...los pensamientos son tan intimistas, tan valiosos...no aprender de ellos sería muy necio. He vuelto a escalar, he vuelto a percibir el "olor de las estrellas" como decía Miriam García Pascual en su libro "Bájame una estrella" (uno de los pocos libros que me ha hecho llorar), y en su libro y en ella he pensado mucho mientras escalaba, para así olvidarme de los miedos que me habían vuelto a hacer un ave atado al suelo. Quien haya leído el libro entenderá lo que escribo, el que no lo haya leído se lo recomiendo, nunca he leído algo tan íntimo ni tan transparente que hable de lo que se siente en la montaña...

MIRIAM GARCÍA PASCUAL

Nació en Tafallla en 1963 y murió el 25 de mayo de 1990 (a los 26 años) mientras escalaba el Meru Norte (Himalaya). Fue la primera mujer que coronó los más de 1000 metros de granito de "El Capitán" en Yosemite (EEUU), pionera de la escalada femenina de big wall de los 80 en nuestro país...llegó a la élite de una forma sencilla, héroe de gestas sin honores ni grandezas...Yosemite, Patagonia, Mali...una escaladora que quería cambiar el magnesio por el polvo cósmico de las estrellas.

Su libro es como una ventana a sus sentimientos, transparente, que vaga del alma solitaria que tenemos todos los montañeros a las certezas que transmite la compañía, dos maneras de vivir en los que yo también confieso sentirme viva. "Viajé con la ilusión de llegar a ser un pájaro y volar cada vez más alto", comenzaba Miriam en Bájame una estrella...la verdad es que me hubiera gustado conocerla, saber qué estrella le daba su luz.

Ella quería ser una chova, ella nació pájaro, un pájaro que miraba con envidia a la gente que es feliz en tierra, como el rebeco mira con nostalgia el vuelo de las águilas. Ella quería subir, subir y subir...como una verdadera chova, haciendo nidos en las paredes.

Y ahora está allá, arriba, y quizás allí no necesite que le bajen una estrella...se pondrá de puntillas sobre el mundo y las acariciará.

Amó las estrellas y fue una estrella que brilló con luz propia.

RAFTING EN EL RÍO GÁLLEGO

2007-06-04T04:31:00.000-07:00

Al grito de "adelante" la balsa inicia su viaje...

Todo comenzó en Murillo de Gállego, allí un "hippybus" (creo que lo recordaremos todos) nos cogió y nos llevó a donde nos esperaban las balsas, tras unas breves instrucciones de seguridad nos metimos de lleno en las aguas bravas del río Gállego. Este río mezcla la naturaleza y la aventura para conquistar, desde una panorámica diferente, la majestuosidad del Reino de los Mallos. Un paisaje que se antoja diferente al contemplarlo desde dentro del río, las montañas son más altas, las curvas más cerradas y las rocas más grandes.

El río Gállego ha creado su propio estilo de vida ya que el rafting se ha impuesto como la principal fuente de vida de una zona donde naturaleza y cultura se alían para dar al turista el placer de vivir una aventura mínimamente arriesgada.

Al grito de "adelante" el silencioso murmullo del agua se rompe por el seco golpe del remo entrando en el río. La corriente es cada vez más rápida, el motor son los remos, hay que remar con más velocidad que el agua, si se va más lento nos convertimos en un peso muerto que el río arrastra como un tronco, llevándolo de un lado a otro, sin ningún control.

Arriba, al pie de la carretera, el sonido del agua al chocar contra la tierra, las piedras y las ramas apenas se percibe. En la balsa, el poderío del del agua casi ahoga los pensamientos de cada uno.

Tuvimos suerte con los guías que además de evitar riesgos nos hicieron el paseo muy agradable. Algunos y algunas se cayeron al agua, otros volcamos la balsa...a posta! por confiar en el monitor que nos gastó una broma...en resúmen muy buena experiencia!!!

CURIOSIDADES
El rafting se inició en los Estados Unidos, Pero en nuestro país, como casi todos los deportes de aventura, fue introducido por los franceses. Desde hace veinte años se practica en el río Noguera(en el Pirineo Catalán), y hace poco más de una década que se descubrió el paraíso del Gállego. Pero todo este esperanzador futuro se ve amenazado, el proyecto de construcción del pantano de Biscarrués tendrá graves afecciones para esta zona y también para el ráfting, al afectar directamente al cauce del río. En el Noguera tienen que soltar agua cada dos horas, porque no hay suficiente.

MONTE COLLARADA (2886 METROS)

2007-05-14T03:10:00.000-07:00

Cada vez que íbamos por la zona de Jaca nos llamaba la atención un pico, el más alto de la zona, monte COLLARADA. Es un monte peculiar, tanto por su forma inconfundible, como por estar al sur de la cordillera central de los pirineos. Hay dosmiles que merecerían estar en las mismas listas que los tresmiles y éste es uno. Se trata de la cumbre más alta de la Divisoria de Izas, que separa los valles de Canfranc y Tena.

Es un pico cónico, rematado por una especie de torre ancha cuya pared es cortada por varias canales que permiten el acceso fácil a la cima. Este cono se asienta sobre un zócalo que se eleva hasta los 1.800 metros, con laderas cubiertas de pinos rematadas en una banda rocosa.

El objetivo era hacer un gran desnivel para probar nuestro nivel de forma física, así que elegimos subir a la cumbre desde Canfranc, un total de 1836 metros de desnivel. También existen otras vías de acceso; desde Villanúa (pidiendo permisos al ayuntamiento) parte una ruta cuyo desnivel es de 1000 metros aproximadamente.

A las 6.45 a.m. empezamos a andar desde la misma plaza de Canfranc-pueblo (1050 metros)(GPS: N42 4256.4 W031 32.2). Tras salir de él un puente cruza el río y un cartel indicativo nos marca la dirección a seguir (Ibon de Ip). Seguiremos ascendiendo por una senda bien marcada con las señales típicas de un G.R., atravesando con pendientes prolongadas pero sostenidas un gran bosque; cuando la pendiente se empieza a templar llegamos a un refugio libre (1800 metros) (GPS : N42 4348.1 W029 14.1), allí ya podemos ver la Collarada en todo su esplendor.

Seguimos ascendiendo por una cómoda senda dejando en todo momento a la derecha las formaciones rocosas de este monte. Así llegamos a otro refugio situado en el alto, desde donde ya empezamos a intuir el embase de Ip. El itinerario es sumamente evidente.

Una vez en el IBON DE IP (2.115m)(GPS: N42 4318.3 W027 47.7), una paradita para ver este precioso circo es imprescidible, a pesar de las construcciones de una antigua mina que pone en evidencia lo que el hombre puede estropear. Este embalse y la central hidreléctrica de Ip se construyó en la década de los 60, coincidiendo con el evidente declive del comercio ferroviario (eje de la vida económica de Canfranc). Esta nueva obra devolvió la esperanza a la villa altoaragonesa, donde muchos dicen haber vivido "como en el oeste americano".

Estamos a 2115 metros, en el mismísimo Ibón, y lo tendremos que bordear por la derecha siempre intentando no arrimarnos mucho a la orilla, no vaya a ser que se rompa la pala de nieve y nos peguemos un chapuzón en aguas congeladas...jeje!! el contraste entre la nieve y el agua es precioso, es una playa de nieve..

Una vez bordeado este ibon y a punto de iniciar lo más duro, echamos un vistazo al Oeste, vemos al fondo el puente del embalse...miramos hacía arriba...y lo que nos espera...una pared de nieve, allá vamos, clavando bien la puntera de las botas.

Vamos cogiendo altura por una pendiente de bastante inclinación, en dirección hacia el collado evidente que aparece en la foto...
Seguimos subiendo por la cara Oeste de Collarada , en busca del Collado de IP, el calor se agudiza (a pesar de ser pronto aún...menos mal que hemos madrugado). Las vistas son un placer, y a pesar del esfuerzo no puedes evitar el sentirte plena, el sentirte liberada...

Una vez en el collado de Ip echamos la vista atrás...menos mal que no nos hemos caído, la caída hubiera sido tremenda y el chapuzón no nos lo quitaba nadie. Desde allí la cumbre se veía tan cerca y el embalse tan pequeño...una gran verticalidad!!!

Seguimos andando sin parar porque hacía algo de viento, primero por una pala de nieve para luego atravesar un collar rocoso fácil (encontramos algo de hielo y nos pusimos los crampones por si acaso). En la siguiente foto se ve el cinturón y el collado de Ip.

Tras las piedras otra pala de nieve...ya palpando la cima...y por fin!!! tras 5h 15´ caminando!! la cumbre!! (GPS: N42 4251.1 W028 14.0) y un regalo para los ojos...

Inconfundible! vaya vistas!!! te perdías...pero hay que bajar, y para ello sacamos el piolet y hacia abajo!

Ficha técnica:

Desnivel acumulado : 1.840 metros de subida.

Duración : 5.15 hora apróx. en la ascensión y 3:30 en el descenso. Total 8:30 horas.

Altitud máxima alcanzada : 2.886 metros.

Altitud de salida : 1.046 metros

CURIOSIDADES: en el transcurso de este itinerario tuvimos la suerte de ver el efecto de la "Nieve Rosa" o "Nieve de sandia", poco conocido pero tremendamente peculiar.

El fenómeno fue descrito por Charles Fort tras estudiar nieve de color rosácea y con sabor a sandía, bastante frecuente en EEUU. Es especialmente comun en nevadas caídas tras días de intenso calor. La tonalidad rosada es causada por unas algas llamadas “Chlamydomonas nivalis”, que poseen un pigmento rojo brillante llamado carotenoide; en contra de la mayoría de las algas de aguas dulces, es criofílica (su habitat es frio) y prospera en agua congelada. Este alga protege la nieve contra la radiación ultravioleta intensa, así como del calor; durante los meses del invierno, cuando la nieve las cubre, las algas llegan a ser inactivas, pero...en primavera, los alimentos y los niveles crecientes de la luz estimulan la germinación.

Las primeras noticias de la "nieve de la sandía" están en las escritos de Aristoteles. Esta nieve rosada despertó la curiosidad de escaladores, exploradores y a naturalistas amantes de la montaña durante miles de años. La explicación más extendida que se daba era que estaba causada por los depósitos de mineral o los jugos lixiviados provenientes de la oxidación de las rocas. Hasta que en 1818 se descubrió la verdadera razón.

Hay realmente más de 350 clases de algas que sobreviven en temperaturas muy frías. Estas algas pueden hacer que la nieve se haga negra, marrón o amarilla. Chlamydomonas nivalis tiende a prosperar cuando el tiempo calienta poco después de la parte más oscura y más fría del invierno. Comienza con un color verde, después se hace rosa o rojiza mientras aclara el tiempo. Las células tienen una envoltura gelatinosa que las protegen contra la radiación ultravioleta fuerte que incide sobre las montañas, y esta envoltura es la qué produce el color rosado.

OESTE CLÁSICA AL MALLO CORED - RIGLOS

2007-05-14T01:32:00.000-07:00

En el entorno del prepirineo oscense, cerca de Huesca se encuentran los famosos Mallos de Riglos, un conjunto de murallones y agujas de conglomerados (sedimentos con cantos rodados cementados por grava y arena) procedentes del mioceno.

No es una escalada que nos guste particularmente, su aparente inestabilidad, la protección de las vías con seguros muy alejados, o lo poco que parece que sirven los friends/fisureros... hace que no terminemos de disfrutar de este paraíso de paredes y agujas, pero aún así su belleza y su rareza hacen que sea un buen destino de escalada.

La vía que elegimos como primer contacto con Riglos fue la "Oeste clásica" al Mallo Cored (Mallos pequeños). La longitud aproximada de la vía es de 150 metros y su dificultad ronda el V grado. Se accede por una senda que parte de la plaza del pueblo y que va hacia el centro de interpretación del lugar, se sigue por la pista hasta que nos situemos enfrente de Mallo Cored y la Aguja Roja, lugar en el que un mojón de piedras nos señala una senda que sube hacia estos mallos atravesando toda la vegetación.

Una vez en la base del mallo, la vía es la más evidente por su gran chimenea. Una gran escalada con corte clásico y con el típico equipamiento de Riglos, seguros bastante alejados...jejejeje!!! buen ejercicio para templar los nervios y la cabeza.

Largo I: es el largo de mayor dificultad (5c), aunque lo más compliccado se encuentra a 10 metros del suelo, un paso simplemente que se supera fácilmente subiendo pies. Llegaremos a la reunión equipada con argollas cómodamente.

Largo II: es muy corto y fácil (5a); termina donde da comienzo la chimenea. La reunión también está equipada con argollas.

Largo III: es una gran chimenea, muy estética que se supera con la técnica en X y ramonage. Está graduada como 4c. Los seguros están bastante alejados y termina en el hombroo de la pared, en una gran repisa con bonitas vistas.

Largo IV: (5a) es una fácil trepada riglera que termina en una reunión muy cómoda. De allí subiremos trepando por un terreno fácil hasta la cumbre.

Las vistas son espectaculares, todos los mallos a tu alrededor, la llanura...un bonito sitio para quedarte un buen rato y disfrutar...y planear futuras escaladas, como la aguja roja, espectacular monolito como se ve en la foto...

El descenso comienza con un rápel colocado en una sabina en el otro extremo del mallo (equipado con una sirga y anilla), y continúa con el resto de rápeles hasta el suelo.

PEÑON IFACH: Polvos mágicos

2007-05-02T06:27:00.000-07:00

Puente 1 de Mayo: ALACANT/ALICANTE (IIIª parte)

El Penyal d´ifac es una escultura de roca sobre la clara superficie del Mediterráneo, sus paredes caen en picado sobre el mar y alrededor de su esbelta silueta revolotean un incontable número de gaviotas. Esta mole rocosa está unida a la península por un estrecho istmo, generando un espacio natural protegido que cuenta con gran número de especies diferentes (residen en él más de 80 clases de aves diferentes). El punto más alto (332 metros) se halla en la ladera occidental muy visible desde la costa.

Existen numerosas vías de escalada en todas las vertientes de este peñón, escaladas clásicas y artificiales hacen de él uno de los puntos de reunión de numerosas cordadas, sólo hay que fijarse detenidamente hacia sus paredes para poder ver pequeños puntos colgados por todos lados. Sin embargo, hay que tener en cuenta las restricciones de escalada existentes en los meses de Abril/Mayo/Junio, a causa de las gaviotas.

Ya habíamos escalado anteriormente la cara oeste por el diedro UBSA (6a-250 metros), pero nunca habíamos ascendido a la cumbre pasando por el denominado "hombro" del Penyal. La ruta que elegimos fue la de "Polvos Mágicos" (6b - 230 metros) aunque por error hicimos un largo de 6b+ de la vía "Sensación de Vivir", así pues, subimos de grado nuestra vía...uf!

Nos levantamos pronto, vimos el sol salir por el mar, desayunamos rápido y en 15 minutos estábamos preparando el material para salir. Para realizar esta vía necesitaremos un juego de empotradores, cordinos y 16 cintas exprés; nos cargamos con todo y empezamos a hacer la aproximación que discurre al lado de la pared, cogiendo altura a través de rocas y cactus.

Reconocimos el inicio de la vía porque se comparte con la mítica "Valencianos", que está marcada en la roca, y por la existencia de algún que otro seguro.

Unas cuantas gaviotas intentaron defender su territorio antes de que empezáramos, pero bueno...eso da más emoción, casi ser atacados por una gaviota!!! luego nos tirarían piedras...pero salimos intactos...sólo con una herida en la boca!

Largo 1: es un fácil largo de IV+ semiequipado que, con una trepada entre bloques grandes y con buenos agarres te lleva hasta la reunión en una buena repisa (bien equipada). El largo comienza hacia la izquierda hasta un árbol grande y luego gira a la derecha hasta la reunión.

Largo 2: es uno de los pasos claves de la vía, atraviesa un placa de 6b muy evidente justo encima de la propia reunión. En un inicio haremos una travesía hacia la derecha para empezar a subir la placa por el diedro tumbado (un largo completo en bavaresa). Al principio tiene buenos agarres (6a) pero al final la cosa se va complicando y será el último tramo el exigente (6b), la fisura se ciega, la piedra está muy lavada y desploma algo. Está muy bien equipada esta zona con parabolts.

Largo 3: Aquí tuvimos una confusión, y en vez de seguir nuestra vía, tras hacer una travesía hacia la derecha (hacia una gran repisa) creímos que se ascendía por una fisura antes del obvio diedro del fondo. Así lo hicimos, creyendo que era un V, pero nos costó más que un V normal...luego una cordada que venía por debajo nos confirmó el error...ese largo pertenecía a la vía "Sensación de Vivir" y la fisura esa tenía de grado 6b+!!!!! .

La reunión era la misma que para "Polvos Mágicos" así que se resolvió el error...sólo fue ese tramo. El largo subía por la primera fisura de la repisa, con un inicio muy exigente (6b+) desplomado y con agarres romos, para llegar a la siguiente reunión por una fisura de 6a+. Estaba bien equipada con parabolts.

Allí en la reunión tuve, una vez más, a mis ruidosas compañeras...las gaviotas!!! como se ve en la foto.

Largo 4: Comienza con una travesía hacia la derecha para coger la fisura-diedro (V), la cual no abandonaremos hasta la siguiente reunión. El final de este largo se complica algo más, con pasos lavados y poco apoyo para pies (V+). Una vez en la reunión nos llamaron la atención los cristales de cuarzo que podíamos apreciar. Aquí vovimos a sufrir las consecuencias de la ruptura de una roca, provocando una caída de bastantes metros al primero de cordada y un buen golpe en la espinilla...(tal vez las lintensas lluvias de días anteriores habían afectado a la roca...nunca habíamos tenido tantas caídas por fragmentación de roca...)

Largo 5: sigue por la fisura (cuidado si ha llovido hace poco porque cae agua por aquí y la roca no se seca bien), con un primer tramo de V y un último tramo de IV+. Existe algún que otro clavo viejo al principio. La reunión es muy obvia...en el hombro!!!! como se ve en la foto, es un punto precioso, con magníficas vistas de toda la bahía!

Largo 6: es un corto y fácil IV+ que sube por un diedro donde existen dos puentes de roca enormes para asegurarse, y un clavo a la salida del mismo. Tras pasarlo una cómoda trepada nos llevará a la siguiente reunión.
Largo 7: nos dirigiremos en trepada de III grado hacia una reunión compartida con el "diedro UBSA". A partir de allí otra trepada de III grado y 20 metros nos dejará en la cumbre!!!!

El descenso es el camino habitual de ascenso que atraviesa roquedos y un característico túnel en la parte noroeste abierto en los años 80. Durante el recorrido nos encontraremos con una flora muy característica de la zona Mediterránea, entre otros el lentisco, los matorrales de sabina negra, el palmito y ya más abajo algúnos pinos carrascos. El olor a lavanda es contínuo en todo camino, e incluso en toda la escalada, da gusto...

Una vez abajo quitarnos todo el material e ir a ver la vía desde abajo es algo obligado, casi ni te crees que has subido por ahí...

Como despedida las gaviotas siguiendo a un barco en busca de comida...único momento en el que no se oía un contínuo graznido...

De allí decidimos ir a Jérica para hacer algo de escalada deportiva al día siguiente por la mañana y volver a casa al medio día.

Las conclusiones del viaje fueron muchas: que en clásica te puedes caer, volar más de 10 metros y seguir con vida...jajaja!! Que la roca falla y se desprende por lo que es bueno usar CASCO y...que da igual que mires en croquis 20 veces, siempre existe una vía más evidente que la tuya y te confundes!!!! (Qué bueno es tener más grado para poder pasar estos errores).

TOIX: TOIX INTEGRAL / ESPOLÓN LIMABÁN

2007-05-02T04:54:00.000-07:00

Puente 1 de Mayo: ALACANT/ALICANTE (IIª parte)

El día anterior habíamos estado ya en este sector y nos llamó la atención una escalada que ascendía por todo el espolón de la margen derecha. La verdad es que ya la habíamos echado el ojo en los croquis antes de llegar, por el hecho de ser una escalada en estilo de clásica y tener un grado bastante asequible (IV+), al verla nos convenció totalmente. Era sencilla, no nos llevaría demasiado tiempo y era larga (200 metros).

La noche anterior llovió bastante, hasta el amanecer...luego el día fue radiante. Tranquilamente, nos levantamos y dimos un paseo por Calpe, por sus playas...admirando lo que nos habíamos planteado como objetivo de este viaje...escalar otra vez el Peñón Ifach!! reservado para el día en que existían unas predicciones del tiempo más estables.

Tras una horchata y un helado, al medio día nos dirigimos otra vez a la zona de Toix (acceso descrito en la entrada anterior). Al llegar unas gotas de lluvia nos sorprendieron, parecía que el día se iba a estropear...la confianza de ser un IV grado nos hizo empezar la vía a pesar de la llovizna. El premio fue que tan sólo fueron unas cuantas gotas de nada!!

La vía se denomina "Toix integral" o "Espolón Limabán", su grado es de IV grado y su longitud de 200 metros, 50 de los cuales transcurren por una cresta. El material necesario para realizarla es el típico de escalada clásica, juego de friends, otro de fisureros y cordinos; existe algún clavo que otro disperso por la vía, pero la cantidad de fisuras, puentes de roca, etc...hacen fácil la colocación de estas herramientas; las reuniones están bien equipadas (a excepción de la última) con argollas.

El comienzo está marcado en la propia pared, así que es fácil reconocerlo, tras pasar la zona de deportiva. Además el acceso se hace en tres minutos...qué más se puede pedir!!! En los croquis mostrados esta vía aparece con el número 1, donde se muestra también el descenso.

Largo 1: es un IV+ que transcurre por el inicio de la cresta, muy evidente por la cantidad de cordinos puestos en distintos puentes de roca. Es muy fácil de proteger todo el largo a pesar de que no exista ningún seguro. La reunión está equipada y en una repisa junto a un árbol, bastante cómoda. Desde ella ya podemos ver la característica fisura del siguiente largo.

Largo 2: discurre por una fisura escalonada muy fácil (IV) y evidente, hasta enlazar con otra fisura más grande que superaremos con una preciosa bavaresa (IV+)...aquí pudimos comprobar la importancia del casco y la resistencia de los seguros; en la bavaresa, se rompió un enorme trozo de roca, provocando la caída del primero de cordada y una serie de heridas en el brazo/hombro al segundo...final feliz...pudo haber sido peor...tan sólo dejé un "charquillo" de sangre en la reunión...jajaja!!!

Largo 3: una trepada cómoda de III grado, y algo más larga que los anteriores largos nos llevó hasta una gran repisa. Allí la reunión consta de dos puentes de roca con dos cordinos ya instalados. Es en este punto donde nos surgió una duda...la vía limabán supuestamente continúa haciendo una travesía hacia la izquierda según se asciende; la verdad es que no lo vimos claro, así que decidimos crear nuestra ruta, más lógica para nosotros...

Largo 4: (variante) para aumentar la "aventura" decidimos improvisar el camino hacia la cumbre. De la reunión se sigue recto hacia arriba por una gran fisura/canal muy evidente (IV). Poco a poco la propia canal nos llevará hacia la derecha donde se enlaza con una vía equipada con parabolts y siguiéndola atravesaremos un diedro (IV+) llegaremos a una repisa con un clavo. De allí, tan sólo 10 metros y un pequeño diedro nos separan de la cumbre. La reunión está bien equipada con químicos y es la misma para todas las vías que acceden a la cumbre

El alto de Toix es un gran balcón, por un lado la bahía de Altea y por otro la bahía de Calpe, con su inconfundible Peñón. Tras las fotos de rigor quedaba la incógnita...por dónde se desciende???

Descenso: no sé por qué extraña razón nos imaginábamos que el descenso era andando...jajaja!! al llegar una pintada en la roca señalaba una dirección y 50 metros, ?? Seguimos la dirección, por una cresta sencilla en la que se sucedían argollas para rapelar y más pintadas de 25 metros, 15 metros...Como no teníamos ni idea y al ver a dos personas rapelando al fondo, decidimos ir a donde ellas y rapelar desde allí. Nuestra preocupación era la cuerda, habíamos llevado una cuerda de 10,5 mm de 70 metros por lo que sólo podíamos hacer rápeles de 35 metros...Finalmente pudimos hacer dos rápeles de 30 metros pertenecientes a la zona de deportiva....uffff!!! menos mal!!!
En la foto se ve la zona verdadera de descenso, claro que era un rápel de 60 metros!

La escalada salió bien, tardamos algo más de lo previsto por las caídas de roca y por liarnos en el descenso. La roca es muy buena y la vía es muy estética...sobre todo nuestra variante!! jaja!! (hay que promocionarla). Tan sólo unas pequeñas "heridas de guerra" por todo el cuerpo, al fin y al cabo simples marcas que nos recordarán la importancia de la seguridad en la escalada, situaciones que nos hacen crecer en este deporte...aprender a superar una gran caída, seguir escalando a pesar de pequeños dolores...superar la comodidad!!!!

TOIX - Linea verde

2007-05-02T00:20:00.000-07:00

Puente del 1 Mayo: ALACANT/ALICANTE (Iª parte)

A veces los planes previstos se evaporan con una rapidez incríble; con todos los preparativos casi hechos y con la idea de ir estos días a Panticosa para realizar algo de montaña y escalar algunas de las vías más destacadas de esa zona...el tiempo derrumbó todos esos planes...pero... acabamos en la Comunitat Valenciana!!! con sol, 26ºC y mucha roca!!!!

Llegamos el sábado al medio día a la zona de Calpe, con una resaca y un cansancio bastante considerable, el salir el viernes y beber "cazalla" es lo que tiene...pero aún así, queríamos aprovechar el sol y escalar algo rápido y facilillo. Así, decidimos hacer una escalada deportiva de varios largos en Toix, concretamente la vía "Línea Verde".

Toix es una pequeña sierra junto a la costa en la que nos encontraremos tanto escalada clásica como zonas de deportiva; tiene varios sectores, nosotros concretamente fuimos al espolón oeste. Se accede facilmente desde la urbanización Maryvilla (carretera N-332 dirección Alicante), siguiendo los carteles de "El Castell" hasta que acaba la carretera, de allí se ve la pared y en tres minutos estaremos a pie de vía.

"Línea Verde" es una vía cuyo grado es 6a+ y su longitud es de 70 metros dividido en tres largos. Su equipamiento es un tanto particular, al más puro estilo de los años 80 (tornillos con eslabones de cadena)...algo dudoso. Comienza en una bóveda de la pared entre la zona de deportiva y el "espolón amarillo", fácil de identificar por los tornillos característicos.

Cuando llegamos estábamos tan cansados que nos planteamos el no hacerla, pero a pesar de ello nos metimos en la vía, algo mareadillos...jejeje!!! Empezamos a preparar todo el material y al descifrar cuál era la vía...comenzó el acto de fé ya que es muy zig-zagueante y algunos seguros no son muy buenos. Como se ve en la foto, los seguros son dignos de una foto.....

Así que manos a la obra, en el croquis esta vía es la marcada con el número 2 con líneas discontínuas.

Largo 1: El primer contacto con esta roca es especial por la sal acumulada, algo que ya recordábamos del peñón de Ifach. Es un largo de 6a+ de unos 25 metros que termina en una repisa con un árbol grande, el cual tendremos que esquivar con una travesía de unos 5 metros (una travesía incómoda).

Largo 2: Es un largo muy zig-zagueante (con unos cambios de dirección incomprensibles) que surca en los primeros metros una placa con pequeños agarres de grado 6a+ (algo más exigente que el del largo anterior), hasta llegar a una fisura evidente la cual superaremos con una bonita bavaresa (lo más bonito de toda la vía). La reunión es más cómoda que la anterior, en una repisa amplia, y consta de un clavo oxidado, un parabolt y otro clavo con dos argollas.

Largo 3: Tras superar una fisura de V grado se gira hacia la derecha para llegar a una trepada cómoda de IV grado. Tras superar este tramo accederemos a una gran repisa donde se encuentra la última "reunión". Qué decir de esta reunión, equipada es un decir, existe un puente de roca bastante dudoso por su grosor (más que nada porque hay que rapelar de él...) con varios cordinos. Allí arriba disfrutaremos de unas vistas preciosas de la bahía de Altea.

Descenso: se rapela por la misma vía.

El primer rápel es un acto de fé, se hace desde ese puente de roca dudoso de la última reunión. Los siguientes dos rápeles son "más" decentes, equipados por lo menos con clavos.

La vía es bonita, tiene sus puntos negros, bien por su equipamiento, bien por su ilógico trazado...pero bueno, tampoco la hicimos en nuestra mejor forma física y mental.

ARISTA OESTE DEL TXINDOKI

2007-04-17T06:11:00.000-07:00

Hay momentos en la vida en los que todo va a un ritmo de locos, en los que corres más que vives...sin embargo en la montaña el tiempo parece ralentizarse. La montaña te regala valiosos momentos, simples espacios de tiempo cargados de simbolismos...instantes fugaces de una vida que espero saber disfrutar siempre...observar desde una reunión el mundo desde arriba (donde TODO se ve diferente), allí no importan los problemas de abajo, allí todos somos iguales, allí se da valor a lo que realmente importa y nada más, allí eres pájaro....pero tengo que vivir abajo...ojalá que estos bocados de vida me enseñen a disfrutar de la vida en cada momento, a vivir más despacio y poder así apreciar cada minuto...sentir que VIVO.

El Txindoki es una montaña de gran belleza, sus 1346 metros de altitud y su porte sumamente elegante (conocido como el "Cervino vasco") hacen de él un monte clásico en Euskadi. Ambos lo habíamos ascendido ya por la ruta normal o desde Aralar, sin embargo el acceder a la cima por la arista oeste le da ese toque de actividad alpina que tanto nos gusta.

Desde el alto de Larraitz (400 m) comienza una pista que da acceso a la ruta normal de ascensión, se sigue por ella hasta que el camino gira a la izquierda y se comienza a ver esta arista, en ese momento se abandona la pista y campo a través se sube hasta el inicio de la propia cresta (1.15 h). Tras llegar al collado se hace una pequeña trepada (I/II grado) para llegar al inicio de la escalada, allí...a esperar!! esta vía suele estar bastante concurrida.

La dificultad de la arista está catalogada como AD o IV grado, posee una longitud de 350 metros y están equipados tanto los pasos claves como las reuniones. Se recomienda llevar algunos friends o fisureros aunque nosotros no utilizamos nada. En cuanto a llevar pies de gato o no, depende de cada uno, en nuestro caso hicimos toda la arista con botas sin ningún problema.

Largo I: diedro de IV grado, en diez metros llegamos a la reunión siguiente (tras pasar este resalte). En la foto se ve el diedro del primer largo, algo lavado por el paso de la gente pero disfrutón...

Largo II: comienza con una travesía de II grado hasta llegar a una brecha en la que se montará la reunión. Desde allí ya podemos apreciar unas vistas preciosas de la comarca...una reunión que te incita a pensar, a disfrutar...

Largo III: un largo muy interesante; primero se supera una chimenea de IV grado colgada al vacío en la parte derecha de la pared (paso un tanto aéreo pero precioso), para luego seguir por una travesía de III grado fácil que conduce a una reunión de parabolts instalada justo a los pies de una placa.

Largo IV: comienza con una placa bastante lisa (IV-) protegida con un parabolt que se supera facilmente por su izquierda al filo de la cresta. Una travesía nos conducirá a la siguiente reunión.

Largo V: tras superar una pequeña chimenea de III+ con buenos agarres de mano se llegará a una travesía fácil de II-III grado (sin ningún seguro) que finaliza a los pies del último resalte importante de la vía.

Largo VI: es el más difícil de la vía (IV+). Se debe superar un diedro y salir de él por la izquierda en un paso un poco acrobático (muy bien protegido con 2 parabolts). Al salir del diedro deberemos realizar un flanqueo aéreo por una repisa entre la hierba (1 clavo) y subir por escalones de hierba y roca (II grado) hasta la última reunión (2 argollas).

Resto Arista: I-II Depende de nuestro nivel se puede progresar en ensamble o bien con la cuerda en la mochila hasta la cima. El trozo de arista que queda es bastante largo pero se sube sin ningún problema.

Tras 2 horas de cresta llegaremos a la cima donde encontraremos unas vistas impresionantes y...un montón de gente a tu alrededor.

El descenso se hace por la ruta normal de ascensión. Se coge una senda que rodea la parte norte de la cresta cimera del Txindoki por su izquierda y que va bajando poco a poco, así hasta llegar al collado de Egural (1160 m). Desde el collado el camino gira en dirección oeste hacia las bordas de Beltzulegi, tras ellas se va bajando por un sendero en zig zags hasta los pies de la pared sur del Txindoki, último vistazo de la arista y muchos buenos recuerdos.

El sendero de descenso no tiene pérdida, tras 1 h? llegaremos a Larraitz. Quitarnos todo el material de escalada, beber un poco...y una escalada más conseguida!!!

HIELO EN BIELSA

2007-04-16T00:50:00.000-07:00

Quién se iba a imaginar que en pleno Abril de este invierno tan inusualmente cálido, íbamos a poder disfrutar del hielo en Bielsa? pues sí!! Llegamos por la tarde desde Gavarnie con la esperanza de poder "picar algo de hielo"; éramos los únicos que estábamos en el parking...y además, nos había parecido ver alguna cascada formada...demasiado bonito, no?

A la mañana siguiente nos levantamos a las 5.30 de la madrugada, preparativos de material, desayuno...y mucha expectación! qué podríamos hacer?

Nos pusimos a andar al amanecer...hacia la izquierda en la boca Norte del túnel de Bielsa. La primera cascada estaba chorreando ("la dorada" tenía un aspecto horrible)...las dudas empezaban a rondar por nuestras cabezas.

Seguimos andando y ahí estaba!! el segundo resalte!! en buenas condiciones!! no nos lo podíamos creer. Fuimos hacia ella, lo más rápido que pudimos ya que la nieve estaba blandísima y...correcto!!! nos esperaban unas horas de escalada en hielo!!

En esta foto aparecen los croquis de todas las vías que se pueden hacer en este sector (llamado "Muro del fondo" o "2º resalte"), sus grados varían del II,2 al M4+ y con posibilidad de dry tooling.

Tiene una longitud de 60 metros, dependiendo de la nieve acumulada,y posibilidad de hacer reunión equipada. Nuestras vias fueron de 30 metros debido a la nieve que estaba excesivamente blanda.

El descenso se puede hacer andando, bajando por una canal al fondo de la meseta de las cascadas.

Las cascadas que encontramos nosotros fueron las de la foto, las condiciones eran aceptables...a primera hora de la mañana. A partir de las 11 de la mañana corría ya demasiada agua y no eran muy fiables, con 18ºC no es de extrañar, no?

Aun así pudimos estar desde las 7.45 de la mañana (tras 30 minutos de aproximación), 3.30 horas escalando!!! Mereció la pena el viaje... sin ninguna duda.

Primera cascada: cascada de grado II,3 y una longitud de 30 metros. En el inicio de la via nos encontramos con un resalte de 85º de unos 3 metros, otro tramo de 65º y el final de 75º. La via terminaba en una reunión equipada.

Segunda cascada: esta cascada tiene de grado II,4+ y una longitud de 30 metros. Consta de un resalte de 90º al principio (3-4 metros), luego se tumba un poco (65º) y termina con otro resaltillo de 75º hasta llegar a la reunión (equipada). En la foto, Fer peleando con esta cascada:

Tercera cascada: la típica cascada de foto!!! no estaba en unas condiciones muy seguras por lo que no pudimos disfrutar mucho de ella. Nos dedicamos a hacer boulder , no estaba para mucho más...una pena!!hacía unos ruidos el hielo...

Aqui estamos los dos disfrutando en la tercera cascada.

Al cabo de las horas empezamos a ver un rio de agua en la cascada por lo que decidimos marcharnos...pero con una sonrisa de oreja a oreja!! y con la sensación de haber disfrutado al máximo, es lo que tiene el hielo...

Esa misma noche oímos un estruendo muy grande que venía de la zona de las cascadas...suponemos que algun trozo se vino abajo. Nosotros nos despedimos del hielo ese mismo día...hasta el año que viene!! esperemos que el invierno próximo nos deje jugar un poco más.

PEÑON IFACH (Diedro UBSA)

2007-03-29T04:33:00.000-07:00

Tras cuatro días de tour por la comunidad valenciana, escalando en jérica, montanejos...cuando creíamos que la lluvia iba a poner fin a nuestros planes...decidimos arriesgarnos e ir a Calpe con la ilusión de que aguantara un día más este tiempo de locos.

LLegamos por la tarde, con el tiempo justo para ir a a ver la vía, e ir a buscar un buen sitio donde aparcar la furgo y dormir. Al día siguiente...un desayuno rápido y en marcha!

El peñon es una de esas paredes que sabes que te van a dejar un buen sabor de boca, surge entre las aguas y te desafia con sus verticalidades...cómo no te vas a encaprichar con ella?

La vía tiene un corte clásico muy definido, consta de 8-7reuniones (dependiendo de la habilidad de cada uno, la última es una trepada sencilla) y, un total de 250 m (V+).

Las reuniones están muy bien equipadas y en general la vía entera (en los largos existen algunos seguros, posiblemente hayan reequipado); de hecho éramos los únicos que llevábamos material para hacer clásica, con dos cuerdas, friends, fisureros...la gente escalaba con cuerda simple.

El inicio de la escalada es muy bueno (a la izquierda vertical del diedro), un largo de III grado para calentar y acostumbrarnos a estar rodeados de gaviotas...no cesa ni un segundo el ruido que meten...creo que esa noche soñé con ellas. Con el largo 2 comienza la acción, V grado mantenido pero con buena roca, su reunión (parabolts) está en una repisa muy cómoda. En el largo 3 nos encontraremos pasos algo más técnicos (V+) en el inicio, para luego adentrarnos en una chimenea muy sencilla que termina en la siguiente reunión (2 parabolts en una repisa, cuidado porque en la repisa anterior existen tres spits?). El largo 4 presenta un cómodo V grado equipado.

El largo 5 (V grado) se inicia con una placa que conduce rápidamente a una chimenea-canal de IV grado, el final se encuentra debajo de un bloque en una reunión con seguros antiguos. El largo 6 (V grado) se dirige hacia una cueva y tras llegar a ella, un rappel (ahora creo que existen dos parabolts con anilla, cuando la hicimos sólo había un monton de cintas en un puente de roca) hasta una repisa en la que existen 2 reuniones.

El largo 7 (V grado) se inicia con una travesía a la izquierda hasta llegar a una canal que seguiremos hasta la reunión*; *aqui hay dos opciones: existe una reunión en un punto con "muchísima vegetación"=muy evidente) y otra más arriba tras pasar un PRECIOSO agujero (la mochila no entra si se va por dentro-IV- aunque se puede hacer por fuera -V-).

El largo 8 es una simple trepada por terreno tumbado que te lleva hasta la cima, nosotros nos aseguramos para hacerlo. Una vez arriba las fotos de rigor y la satisfacción de haber hecho esta vía que une tantas cosas: chimeneas, rapel, diedros, desplomes, pasos curiosos...

El descenso fácil: el camino habitual de ascensión, una fácil senda aunque algo resbaladiza.

UNA MAGNÍFICA ESCALADA LLENA DE HISTORIA, BELLAS VISTAS, CON EL MAR A TUS PIES, PASOS INTERESANTES...MERECE LA PENA!!!!!!!!!

El tiempo aguantó, alguna gota que otra durante la escalada y unas nubes muy negras nos hiceron preocuparnos, pero se portó!!! Esa misma noche empezó a llover mucho asi que...vuelta a casa!!!!!!!!!!!!!!

MARIA CHIMENEA (ATXARTE)

2007-03-28T01:15:00.000-07:00

Tras tres años escalando por fin he hecho esa vía tan conocida en atxarte (labargorri) y que tanto había mirado al hacer los espolones. Aprovechando un fin de semana en el que había que cumplir con la familia...decidimos hacer esta vía de cuatro largos (130 m) y grado máximo V.

Quedamos por la mañana, sin madrugar mucho!!!! es lo que tiene escalar al lado de tu casa...jajajaja!!! y tras aparcar en la cantera, bajo la sombra de la pared que nos esperaba empezamos a preparar todo el equipo. Subimos por un sendero marcado con hitos y tras superar el desnivel para llegar a pie de via toca averiguar por dónde empieza...en este caso es bastate evidente, justo al lado izquierdo de la fisura central...así que...manos a la obra!!!!!

El primer largo es para disfrutar, sencillo y evidente, su grado es de IV (en algunos croquis lo he visto como IV-). Una vez llegas a la reunión, a gozar con el patio que tienes a tus pies!!!, solo has subido unos 30 m (aprox) pero como la vía está encima de una cantera...estás con un vacío de más de 100 m debajo tuyo, genial!! además de las magníficas vistas que te rodean...los espolones...qué más se puede pedir!!

La Vía está señalada en el croquis con una línea rosa. Atentos al croquis! sino os puede pasar lo que a nosotros en el segundo largo.

2º largo: se inicia con una travesía hacia la izquierda para luego coger una fisura que te deja justo en la segunda reunión (V grado).

Nosotros nos confundimos y tiramos recto... IMPRESIONANTE!!!! vaya embarcada! seguimos por una fisura que terminaba en una placa con algún que otro agarre en forma de gotitas de agua (días después nos enteraríamos que este largo pertenecía a la vía Claustrofobia - 6c). Sin palabras! Claro! empiezas tan campante esperándote un V grado y piensas...jo! qué mal estoy hoy para que me cueste tanto un V...sigues subiendo y piensas...no puede ser un V!!!! y entonces te das cuenta del error...jajajja!! Tiramos para arriba como pudimos y luego hicimos una travesía hacia la izquierda para encontar nuestra verdadera reunión.

CONCLUSIÓN: hay que mirar los croquis!!! que parecemos nuevos!!!

El tercer largo es un fácil y disfrutón IV grado que gira más aun a la izquierda y en el que mientras subes puedes ver ya la chimenea que da nombre a esta vía.

Y por último el 4º largo!!!!!! empieza con una travesía hacia la derecha en la que tienes mucho cazo tanto para pies como para manos, y te deja justo debajo de la chimenea. Una chimenea preciosa en la que se unen la técnica y el coco, tiene un paso de V (en algunos sitios la atribuyen un V+) con la piedra muy lavada, por lo que cuidado! resbala un poco. Tras pasar este inicio, a disfrutar con las posiciones de la chimenea!!!!!!

El descenso consta de un rappel cortito por la otra vertiente de la pared y otro opcional, en un árbol con bastantes cordinos. Nosotros bajamos andando en vez de usar en 2º rappel, como te sientas más seguro. Tras descender todo y en la furgo ya, últimas miradas a nuestro alrededor!!!!! TAN CERCA DE CASA Y NO HABERLA HECHO ANTES...