ARISTA SALENQUE - TEMPESTADES - ANETO

La cresta más elegante de Pirineos, la más clásica y la más deseada, el recorrido resulta bastante asequible (IV+) sin embargo al ser tan larga y aislada es considerada como una de las aristas más hermosas del Pirineo.

LONGITUD CRESTA: 2500 metros y 800 metros de desnivel
DESNIVEL TOTAL: 1484 metros
HORARIO: 3.30 horas (aproximación) + 5.30 horas (cresta)

HORARIO TOTAL: 13 horas
DIFICULTAD: IV+ como máximo.
MATERIAL: algunos figureros y friends medianos.
Los crampones para el glaciar depende de la época, nosotros no llevamos ni crampones ni piolets (y no los echamos de menos).
El calzado es otro punto a tener en cuenta, decidimos prescindir de peso y llevamos botas rígidas que nos ayudarían en el glaciar, esto aumenta un poquitín la dificultad…pero te da experiencia!
Cuerda llevamos una de 40 metros perfecta para hacer ensamble.

Todo comenzó a las 2 am, uff nunca se acostumbra uno a madrugar tanto…creo que empecé a andar y aun estaba dormida, jeje! Salimos de la Besurta (1920 metros) a las 3.15 de la mañana hacia el valle de Aiguallut, el principio es una ascensión muy cómoda aunque de noche hay que estar atentos al camino para no perderse, la luna que nos acompañó todo el camino era espectacular e iluminaba tanto que no eran necesarios los frontales…presagio de un maravilloso día. De día se puede apreciar la arista casi al completo desde este punto.



De aquí proseguimos al valle de Barrancs, sembrado de enormes bloques graníticos procedentes del Glaciar del Aneto y de las paredes del Pico Aiguallut, el tránsito por ellos se hace bastante pesado y tedioso, además estaba lleno de agua por las recientes lluvias, lo que nos hizo rodear bastante. Al final del valle de Barrancs, en la colladeta de Barrancs desde donde se contempla a la perfección gran parte de la ruta propuesta. Lo "normal" sería dirigirnos al Collado de Salenques (el del fondo) e iniciar desde allí una subida por una loma hasta la Forca de Estasen (3028m), pero como somos así de "chulos" pasamos de ir al Collado y tiramos por la media ladera de la derecha directos a la Forca. Cogimos agua en una cascadita de la colladeta de Barrancs para la cresta (ya que allí arriba no hay nada de agua) y proseguimos hacia arriba en una pendiente bastante fuerte hasta la Forca, para llegar a la cresta tuvimos que pasar algún que otro nevero bastante helado y como no llevábamos ni crampones ni piolet hicimos escalones en el hielo a patadas…muy rústico! Además de algún pasito que otro delicado de trepadas. Llegamos a las 6.30 am. a los vivacs, nos metimos en uno de ellos y desayunamos algo, resguardados del intenso viento que azotaba…viento que nos preocupaba algo ya que no sabíamos cómo nos iba a afectar en la cresta. Estábamos solos, nadie haciendo la cresta y nadie por detrás…bello regalo que nos hizo la montaña, poder disfrutar de la escalada más emblemática de Pirineos en absoluta soledad. Y esto era lo que nos esperaba...

Collado de Salenques – Gendarmes del Margálida: A las 7 de la mañana empezamos la arista a unos 200 metros por encima del collado (cota 3.000m aprox.), no avanzaremos por el filo de la arista sino que iremos ganando altura por bloques de la vertiente Barrancs. Progresar por la arista plana hasta un primer gendarme, Torre de Salenques (3.111m). Hasta aquí el grado no supera el II y III.

Gendarmes – Pico Margálida: El primer gendarme es muy característico por sus fisuras oblicuas, y ellas son las que te ayudan a escalarlo, su grado está estimado en IV- pero de los de verdad, además con bota rígida todo adquiere una mayor complejidad.
El segundo gendarme se rodea por su base, descendiendo por la vertiente Barrancs hasta un canal. Este canal que sigue se escala hasta una brecha (III+), al pie de una torre vertical de 20 metros que será el paso clave. Lo ideal es coger la fisura y luego ir hacia la izquierda para evitar el muro desplomado de la parte superior, se cataloga IV+ pero como he dicho anteriormente IV+ real o V de deportiva, existen algunos pitones por lo que no es necesario poner nada. Desde la cima de la torre seguir la arista, ahora plana y descender a una brecha (III+). Luego se debe ir hacia unas rocas claras por la vertiente de Barrancs para desembocar de nuevo sobre la arista. A partir de aquí se sigue una especie de sendero por la vertiente de Salenques. Ya no volveremos al filo de la arista hasta las inmediaciones de la cumbre del Pico Margalida (3.241m). Aquí hicimos una paradita para reponer fuerzas y sentir la magia de este entorno, en absoluta soledad. Desde aqui ya se veía todo lo que nos quedaba hasta el Aneto...

Margalida – Tempestades: Una arista más fácil une el Pico Margálida con el pico Tempestades. Al principio hay que descender por terreno un tanto delicado, hasta llegar a un punto donde comenzamos a ascender hasta la cima del Tempestades por terreno bastante sencillo. El siguiente tramo es más complicado, mala roca y gendarmes que se evitan hasta ganar el Pico Tempestades (3.290m) por chimeneas a la derecha (IV). Desde ella hay que descender a la brecha de Tempestades (3.201m) destrepando (III) por roca muy descompuesta. Una miradita atrás...

Brecha de Tempestades – Espalda del Aneto: Desde la brecha iremos ascendiendo por la izquierda hasta unas placas fisuradas (III+). Subir por esta vertiente por terreno más estable aunque de dificultad mantenida hasta desembocar en la arista que nos conducirá hasta la cima de la Espalda del Aneto (3.350m).

Espalda del Aneto – Aneto: por terreno muy fácil y ya bastante cansados por las horas que llevábamos llegamos a la cima del Aneto (3.404m) a las 12.40 h, tras 5h30 de cresta y 9 horas de esfuerzo.
En el Aneto como siempre había gente, pero eso daba igual, nos bastaba la satisfacción de lo que acabábamos de hacer.

Descenso: lo hicimos bajando por el glaciar hacia Aiguallut (al principio con cuidado porque sin crampones ya se sabe…) y de allí hasta la Besurta.

ARISTA PEYREGET AL PETIT MIDI

Hay veces que la vida cotidiana nos va desgastando y no nos damos cuenta, situaciones vividas que dejan posos de dolor en nosotros, enraizan y es difícil eliminarlos...sólo cuando liberas tu mente los descubres o les asignas un justo valor, sólo ahí aprendes.

"Sólo el gran dolor es, como maestro de la gran sospecha, es el que puede liberar el espíritu...es sólo el gran dolor, ese lento y prolongado dolor que se toma su tiempo y en el que estamos como si estuviera quemando con leña verde, el que nos apremia a nosotros, filósofos, a descender hasta lo más profundo y a privarnos de toda confianza, todo lo que es bien intencionado, mitigado, gentil, mediocre, en donde quizá rebosaba previamente nuestra humanidad. Dudo que tal dolor nos , pero sé que nos hace más profundos..." FRIEDRICH NIETZSCHE (La Gaya Ciencia 1887)

y estamos encadenados juntos en la casa del dolor buscando nuestras verdades...más allá del bien y del mal.

El parking donde dejar el coche, un kilómetro más allá del Puerto del Portalet, es el punto de partida para la aproximación al Refugio de Pombie, el camino hasta el refugio siempre está muy transitado y es visible perfectamente. Antes de salir nos aseguramos que llevábamos la cuerda de 60 metros, los arneses, cascos, algún fisurero y friends...habíamos leido que algunas cordadas llevaban pies de gatos para los tramos más difíciles, nosotros fuimos con zapatillas y no echamos de menos los gatos para nada...

ARISTA PEYREGET AL PETIT MIDI D´OSSAU


En poco más de tres cuartos de hora de camino llegamos al refugio Pombie (2.032 m) pasando por el collado (Soum de Pombie 2.129 mts.) donde la vista de la arista ya comienza a aparecer.

De ahí nos dirigimos al collado Peyreget, el cual alcazamos en menos de una hora y continuamos por una senda 20 minutos más para llegar directamente al inicio de la cresta.

Se progresa fácilmente subiendo sobre la vertiente derecha, hay muchos hitos, tantos que llegan a confundir porque indican varios caminos a la vez. Al cabo de un tiempo topamos con un corredor-pedrera muy inclinado, fácil pero peligroso por lo expuesto, que cruzamos en su parte alta. A partir de aquí, los pasos se hacen más divertidos, con buena roca (II grado encadenado y algún paso de III).
Utilizamos una cuerda para ir en ensamble a partir de la base de una pendiente muy empinada de unos 25 metros, en cuya parte más alta existe un rapel; en lugar de ascender por la pendiente hicimos una travesía de unos 20 metros ligeramente perpendicular y tras superar este tramo ascendimos directo (II-III) hasta la misma arista, paralelos a un corredor casi vertical. En la arista, se veía delante de nosotros la llamada "mano de Peyreget": un gran gendarme-contrafuerte con cinco puntas en su cima. La mirada atras para ver lo que ya está hecho...

A partir de aquí se avanza por la izquierda, los pasos son más fáciles pero inestables por la mala roca. Así, en ensamble, buscando la mejor ruta se llega a la arista para pasarnos nuevamente a la derecha y escalar la chimenea o diedro final, casi vertical aunque no difícil (III+), de unos 50 metros desde su ataque al oxidado descuelgue (un buril con chapa de ala de mosca, un bulón con anilla y varias bagas de cinta y cordino). Esta chimenea es segura y divertida, al principio hay un buen seguro y a mitad otro, por lo que puedes asegurarte ahí. La roca es buena y no hay necesidad de poner empotradores. Una imagen de la chimenea...

De la reunión a la cima no quedan más que cinco minutos.

La vista es impresionante, sobre todo hacia el Gran Pico Midi D´Ossau, cuya cima se eleva entre 70 y 80 metros por encima, aunque parece más como se ve en la foto.

La bajada es volver por el mismo camino, dos rápeles para la chimenea terminal y otro para la pared vertical, todos ellos equipados.

Al salir de la arista y volver al refugio no podemos evitar mirar atrás y ver a los dos grandes juntos...

MIDI D´OSSAU

No puedo hablar de este monte sin emocionarme, demasiados recuerdos, algunos de ellos tristes y otros felices...hace ya cuatro años y medio que nos dejaste pero recuerdo ese día como si fuera el presente...luego pienso en la alegría que sentías danzando por valles y laderas, y pienso que fuiste feliz...Cuatro años y medio después he subido a tu monte.
Hay un triste reflejo de cielo flotando en mi alma, hay un libro desnudo de rima que a veces me calma...hay un dulce recuerdo de ola soñando mi arena, y una nube pintada de agua que moja mi pena. Hay un tierno brillante equilibrio de luz...hay un hueco lugar de tu imagen. Siempre recordaré tu risa.

MIDI D´OSSAU

Decidimos empezar pronto la jornada ya que por todos son conocidas las colas que hay que esperar para subir a este monte...7.30 am preparados en Portalet y dispuestos a salir.



La pista es muy evidente y te lleva directamente al collado, que permite una bonita vista de la montaña y desde donde se ve ya el refugio de Pombie. En el horizonte se ve la continuación del camino más allá del refugio en ascenso hasta el collado de Souzón. Tras 45 minutos llegamos al refugio de Pombie (2.039 m) donde continuamos el camino hasta el collado Souzon Allí dejamos el camino que desciende para girar a la izquierda en dirección al Midi y subiendo por una loma.

La "mole" de roca empieza con la primera chimenea, de II grado, por tanto nos ponemos los arneses, y tiramos para arriba. Sólo estaban dos cordadas esperando pero decidimos subir por la pared de al lado...para algo habíamos llevado material, así evitábamos colas...jejeje. El grado similar, III como máximo. En la siguiente foto,bajando la segunda chimenea

El camino sigue hacia la derecha, bien marcado, hasta el segundo canal. Nadie esperando...algo curioso, decidimos subirla un par de metros más a la derecha del mismo canal era más vertical pero con mejores agarres de pies y manos. También catalogada de segundo grado. El refugio Pombie va quedando lejos...

Se continúa un poco hacia arriba y a la derecha, para encontrarnos con la tercera chimenea. Aquí tuvimos un pequeño problemilla de orientación, porque lo que hicimos fue irnos mucho más a la izquierda y subir por donde podíamos...trepamos y trepamos sin saber muy bien dónde estábamos (no había gente que hiciera de referencia), hicimos una travesía hacia la derecha y nos encontramos con la famosa cruz de hierro que marca el camino.

Pasamos la cruz y todo para arriba por una incómoda pedriza con varios senderos que se separan y se juntan. Tras un buen rato de subida se llega a una antecima, que cresteando a la izquierda lleva a la cima. En la cima tan sólo estábamos cuatro personas!!! y subiendo sólo nos encontramos con 8!!! una maravilla e increiblemente inusual en este monte.

Para la bajada se hace el mismo camino rapelando las chimeneas. El camino que lleva a la tercera chimenea está indicado con un gran hito.

Tas bajar las chimeneas solo queda recoger las cuerdas y seguir el camino.

DIEDRO HOZ DE JACA

Curiosamente la cosa que más me llamó la atención de esta escalada fue un cartel situado en su inicio, no fueron las perfectas líneas de piedra en forma de diedro, ni tan siquiera el vacío...un simple cartel, llamativo y demoledor.

Además de tan triste mensaje alguien escribió con gran acierto: "Por la mierda que tiran los domingueros".

Sinceramente me deja una extraña sensación... tal entorno, en el que un río fluye a un embalse. El agua arrastra la luz del deshielo hacia el consumo de las personas. El entorno esta ensombrecido por nuestro paso y falta de cuidado. Restos de envoltorios, fundas y bolsas se esparcen por el bosque.Por esa tierra fluye nuestra agua, que es sinónimo de nuestra vida. El camino en sí está lleno de vida, y nosotros mismos no somos capaces de respetarlo.

ASKI DA, STOP, BASTA YA de domingueros guarros. Que cada uno vaya donde quiera, pero sin dejar esa huella sucia.

ACCESO: existen dos variantes para llegar a pie de vía.

1. Desde el mirador que existe tras pasar el pueblo Hoz de Jaca sale una senda con fuertes pendientes y equipada en los tramos más peligrosos con cuerdas (mis dudas sobre la seguridad que pueden tener unas cuerdas con el paso del tiempo...). Una vez llegado al inicio d ela vía solo quedan 3 rápeles de 20 / 45 / 45 metros.

2. Si es verano y el embalse tiene poca agua se puede acceder andando. Tras pasar el pueblo unos 2 ó 3 km en dirección hacia el embalse existe una zona donde se puede aparcar ( entran varios coches), de allí sale una senda que atraviesa el bosque y tras bordear algo el embalse encontraremos un gran monolito de piedras que indica la senda de ascenso hacia la pared.

EQUIPAMIENTO: Parabolts (llevar 15 cintas)

DIFICULTAD: V+

Largo 1: (V+) la vía comienza algo a la izquierda del diedro, pero en este mismo largo acabaremos en pleno diedro. Su inicio es algo desplomado pero el paso que da la graduación está al final, justo al llegar a la reunión.

Largo 2: (V+) el grado se mantiene bastante en todo el largo, y tiene pasos bonitos como la superación de un techo, uno de los pasos más aéreos de la vía.

Largo 3: (V+) es el más técnico ya que mezcla placa con diedro, obligando a progresar en oposición.

Largo 4: (V+) es muy cortito pero explosivo, para superar este tamo puedes evitar el techo haciendo una travesía hacia la derecha por debajo de él (V+), o ser una "burra" como yo que subí el techo y luego hice una travesía...con la segunda opción encontrarás otro paso bastante aéreo.

De ahí existe un cable que te saca de la reunión y te deja en una posición más cómoda para recoger cuerdas y subir por la senda.

Sensaciones de la escalada, a ambos nos pareció bastante sencilla pero realmente yo ni me enteré de la escalada porque desgraciadamente me pasé toda la vía luchando por defender la seguridad de mi reunión con la cordada de debajo, realmente unos impresentables con poca educación y, a pesar de que luego hicieran un intento de disculpas sigo pensando que gente así no entiende de montaña.

AXTERIX (Ólvena)

Una pregunta se formula en mi mente...y contesta un latido. Una pregunta enciende la lámpara que hace que me pare ante mi espejo, me busco y me enfado por ser el que no soy...ese yo que escapa del gris con el sol. Sigo el juego que debo, o el que quiero? en el fondo sé que no ganaré la partida, soy un mero traje echo a medida...pero aunque cierre los ojos, no estoy ciega...si aun respiro lucho.

Miro al vacío y atrapo un pensamiento...retomo la ventana de mi vida...

VÍA AXTERIX + FERRATA DE OLVENA

LOCALIZACIÓN: Cañones de Olvena

ACCESO: por la carretera desde Graus, pasando la central eléctrica y unas esculturas de arqueros nos encontraremos un cartel que indica "Puente Romano" justo a la entrada de un túnel...ahí se aparca el coche. En ese mismo lugar comienza una senda que lleva a un puente y justo enfrente las paredes...al lado de la ferrata está la vía axterix.

LONGITUD: Total= 290 metros. Vía axterix 160 metros + 150 metros de ferrata para llegar a la cima.

DIFICULTAD: 6a+

EQUIPAMIENTO: spits, clavos y puentes de roca

Largo 1: (V) es bastante largo, unos 50 metros llenos de arbolitos y plantas diversas.

Largo 2: (6a+) es una placa cuyo paso que marca la graduación se encuentra justo al final, tras recorrer aproximadamente 40 meros de pared.

Largo 3: (v+) El trazado puede llegar a desconcertar porque va de un lado a otro constantemente, está equipada bastante bien por lo que se puede asegurar sin problemas.

Largo 4: (IV+) al principio es una placa bastante asequible y finalmente una cresta tumbada...unos 35 metros de desnivel. Termina cuando se une a la ferrata, antes existe una reunión montada pero es mejor seguir.

FERRATA: mucha gente considera acabada aquí su escalada y bajan por la ferrata, sin embargo nosotros decidimos acabar en la cima de la pared por lo que nos quitamos las cuerdas e hicimos la ferrata...unos 150 metros. Su dificultad es prácticamente inexistente a excepción del final, los 15 últimos metros, en los que se atraviesa una placa vertical bastante pulida y equipada con peldaños...un bonito final para la actividad. Termina en la parte más alta de la pared del Santo Cristo junto al cementerio.

DESCENSO

Decidimos bajar al pueblo de Olvena, antiguo asentamiento romano. De él parte una senda que baja a un camino el cual lleva al puente romano. Sencillo y rápido...20 minutos y en el coche.